Opel Club Finland (OCF)

OK, no ei siellä soittimen päässä sitten taida vikaa olla.
Jos sulla on akkulaturi niin lataa se akku ihan täyteen ja koita sitten vieläkö tekee tuota. Tai lainaa joltain varmasti hyvä ja täynnä oleva akku.
Niin ja akun jännitteen startatessa voisit mitata ihan yleismittarilla, vaikka en tiedä osaako kukaan sanoa miten matala jännite siinä tilanteessa on vielä normaalia..

Simo kirjoitti:OK, no ei siellä soittimen päässä sitten taida vikaa olla.
Jos sulla on akkulaturi niin lataa se akku ihan täyteen ja koita sitten vieläkö tekee tuota. Tai lainaa joltain varmasti hyvä ja täynnä oleva akku.
Niin ja akun jännitteen startatessa voisit mitata ihan yleismittarilla, vaikka en tiedä osaako kukaan sanoa miten matala jännite siinä tilanteessa on vielä normaalia..

Mulla on autossa konkka kiinni niin siitä katoin että laski 10,6:teen kun käynnisti.

Tarvinko mä sittenkin sen uuden/toisen akun

Ahvenjarvi kirjoitti:Tarvinko mä sittenkin sen uuden/toisen akun

Veikkaamaan jos lähdetään niin sanoisin että tarviit joko uuden akun tai uuden vahvistimen. Eli joko akun jännite notkahtaa startissa liikaa, tai sitten vahvistimen suojauskytkentä reagoi jännitteen notkahdukseen liian herkästi.
Mutta kokeile ensin noita mitä ehdotin ennenkuin ostat mitään.

Simo kirjoitti:

Ahvenjarvi kirjoitti:Tarvinko mä sittenkin sen uuden/toisen akun

Veikkaamaan jos lähdetään niin sanoisin että tarviit joko uuden akun tai uuden vahvistimen. Eli joko akun jännite notkahtaa startissa liikaa, tai sitten vahvistimen suojauskytkentä reagoi jännitteen notkahdukseen liian herkästi.
Mutta kokeile ensin noita mitä ehdotin ennenkuin ostat mitään.

joo testaan jollain kaverin akulla ja jos sillä pelaa ni sit ostan ite uuden. Jos ei pelaa ni sit varmaa se vahvistin on rikki

jos dynyt menee protti -tilaan ne ei palaa siitä ennenkuin se on ollut hetken sammuksissa.

eli käynnistyksen aikana jännitteet tippuu liian alas jolloin dyny on protissa, ja sen saa henkiin irroittamalla herätteen ja laittamalla takaisin.
uutta akkua tai uudet johdot.
taidan silti olla viimiseen hetkeen asti sitä mieltä et kaapeleissa kipu, koska mullakin ollut jos jonkinmoisia räkä-akkuja ja koskaan ei oo ollut tuollaista vikaa, kun kaapelit on kunnossa.

Simo kirjoitti:Miettikää ny vähän tarkemmin tuota tilannetta ennenkuin vastaatte. Eihän se jännitteen lasku startatessa voi mitenkään vahvistimen virtakaapelin riittämättämyydestä johtua. Vahvistimen virtakaapelin järeydellähän on merkitystä vain vahvistinta kuormitettaessa.

Mrop kirjoitti: taidan silti olla viimiseen hetkeen asti sitä mieltä et kaapeleissa kipu, koska mullakin ollut jos jonkinmoisia räkä-akkuja ja koskaan ei oo ollut tuollaista vikaa, kun kaapelit on kunnossa.

Mitä tässä nyt uskoa?


Noh, kai ne kaapelit nyt varmuuden vuoksi voi isompiin vaihtaa, vaikka mulla taitaa olla jo motonetin paksuimmat kaapelit kiinni

Mrop kirjoitti:ei motonetistä. dynamiksin kaapeli maksaa ihan hirvittäviä siellä 20e metri tai jotain.

Ei sen tarvitse mitään tuning-kaapelia olla, Motonetista saa hyvää ja notkeaa kaapeli halvemmallakin.

niinniin, ei mitn tuninkikaapelia, tuninkikaapelissa on tuninki hinta.

ladek.fi toimittaa kotiin OFC hitsauksessa käytettävää kuparikaapelia 95 neliöön asti. oiskos 50mm2 maksanut 10e/metri postikuluines ja audiocheckiltä CCA 50mm2 kaapeli olu 6.9e/m ja OFC 10.90e/m.
motonetin 50mm2 kaapeli oli 19,90/m muistaakseni.

CCA = copper coated aluminium huono johtavuus, notkea
OFC = oxygen free copper 60% parempi johtavuus, jäykempi

Ahvenjarvi kirjoitti:

Simo kirjoitti:Miettikää ny vähän tarkemmin tuota tilannetta ennenkuin vastaatte. Eihän se jännitteen lasku startatessa voi mitenkään vahvistimen virtakaapelin riittämättämyydestä johtua. Vahvistimen virtakaapelin järeydellähän on merkitystä vain vahvistinta kuormitettaessa.

Mrop kirjoitti: taidan silti olla viimiseen hetkeen asti sitä mieltä et kaapeleissa kipu, koska mullakin ollut jos jonkinmoisia räkä-akkuja ja koskaan ei oo ollut tuollaista vikaa, kun kaapelit on kunnossa.

Mitä tässä nyt uskoa?

Mrop ja mikset sinäkin voisitte ottaa fysiikan kirjat esiin ja lukea sieltä vähän sähköoppia Eli jos se vahvistin sammuttaa itsensä startissa liian alhaisen jännitteen takia jopa silloin kun se on vain päällä eikä soita mitään (eikä varsinkaan soita kovalla) niin homma ei todellakaan voi johtua liian ohkasista vahvistimen virtakaapeleista. Ei siellä siinä tilanteessa mene virtaa juuri mitään joten ohut kaapelikin riittää aivan varmasti.
Liian ohuista kaapeleista johtuva protect sammutus tulisi ilmi kovaa soitettaessa kun kaapelin jännitehäviö kävisi liian suureksi eikä suinkaan näin niinkuin tässä tapauksessa.

No minä käyn ostamas sen toisen akun niin katotaan toimiiko

Meneekö sen toisen akun liittäminen ihan näin: http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2974751.jpg

Ahvenjarvi kirjoitti: Akku pitäis olla kunnossa ja antaa konkkaan tosiaan sen pääl 13 volttii. Maadotus kunnossa.

Onko tuo 13 volttia auto käynnissä?
Pitäis olla yli 14.

henkka.k kirjoitti:

Ahvenjarvi kirjoitti: Akku pitäis olla kunnossa ja antaa konkkaan tosiaan sen pääl 13 volttii. Maadotus kunnossa.

Onko tuo 13 volttia auto käynnissä?
Pitäis olla yli 14.

käydessä.

Joku voisi nyt tosiaan varmistaa että miten tuo liittäminen menee?

on se jännä juttu että täällä ocf:lla jos koittaa keskustella sataa aina sontaa ja syytellään.

menee maku koko auttamisesta.

akku kytketään plussa plussaan miinus miinukseen, tällöin kapasiteettiä on kahden akun verran, jos kytkee plus-miinus ja ottaa toisen akun plusnavasta ja toisen miinusnavasta nousee jännite 24V

kokeiles siten et kaveri ajaa autonsa viereen ja laita käynnistyskaapelit plussasta plussaan ja miinuksesta miinukseen silloin kaverin akku auttaa sun akkua käynnistyksssä ja jos silloinkin sammuu vahvari, niin kaapeleista /kytkyistä kiikastaa.

älä laita AGM akkua vesiakun rinnalle, hajoaa AGM pitkällä tähtäimellä, väliin erotusrele.
jos kaksi vesiakkua ni sillon ei oo onkelmaa