Opel Club Finland (OCF)

Paska Omena kirjoitti:Ei siitä mitään haittaa ole. Jos ei halua että vahvari menee turhaan päälle niin ota herätepiuha irti (ja suojaa se).

Okei, ei kai vahvarin päälle menemisessäkään haittaa ole, mutta katsotaan.

Yleensä ei ole haittaa jättää vahvistinta päälle ilman kuormaa, mutta joillain harvoilla vahvistimilla on taipumus alkaa värähdellä korkealla taajuudella jos sitä käytetään suurella voimakkuudella ilman kuormaa. Pahimmillaan voi siis kärähtää vahvistin. Ei tuo kovin yleistä ole, mutta nyppäisee vaikka sen herätejohdon irti niin on varmasti vahvistin turvassa.

Tuomas kirjoitti:Yleensä ei ole haittaa jättää vahvistinta päälle ilman kuormaa, mutta joillain harvoilla vahvistimilla on taipumus alkaa värähdellä korkealla taajuudella jos sitä käytetään suurella voimakkuudella ilman kuormaa. Pahimmillaan voi siis kärähtää vahvistin. Ei tuo kovin yleistä ole, mutta nyppäisee vaikka sen herätejohdon irti niin on varmasti vahvistin turvassa.

Joo, otin herätteen irti

Teme88 kirjoitti:

Tuomas kirjoitti:Yleensä ei ole haittaa jättää vahvistinta päälle ilman kuormaa, mutta joillain harvoilla vahvistimilla on taipumus alkaa värähdellä korkealla taajuudella jos sitä käytetään suurella voimakkuudella ilman kuormaa. Pahimmillaan voi siis kärähtää vahvistin. Ei tuo kovin yleistä ole, mutta nyppäisee vaikka sen herätejohdon irti niin on varmasti vahvistin turvassa.

Joo, otin herätteen irti

ikset vaan ota kaikkia piuhoja irti? Eihän se niin vaikeaa ole?

Koska kaikkien johtojen irrottaminen on täysin turhaa.

kokki46 kirjoitti:

Teme88 kirjoitti:

Tuomas kirjoitti:Yleensä ei ole haittaa jättää vahvistinta päälle ilman kuormaa, mutta joillain harvoilla vahvistimilla on taipumus alkaa värähdellä korkealla taajuudella jos sitä käytetään suurella voimakkuudella ilman kuormaa. Pahimmillaan voi siis kärähtää vahvistin. Ei tuo kovin yleistä ole, mutta nyppäisee vaikka sen herätejohdon irti niin on varmasti vahvistin turvassa.

Joo, otin herätteen irti

ikset vaan ota kaikkia piuhoja irti? Eihän se niin vaikeaa ole?

Turhaahan se on, plus menee akulle sulakkaan kautta jne.

Oisit ottanu sulakkeen pois

Rizla^^ kirjoitti:Oisit ottanu sulakkeen pois

Eipä tarvii ottaa sulaketta pois.

Moi,

Pitäisi saada nyt bassoa kajareiden tueksi. Eteen tuli laitettua Hertzin 4" kajarit ja taakse 5.25" kajarit. Soittimena toimii Pioneer-MVH-360BT.

Kyseessä on aika pienehkö auto; Opel Kadett Cabriolet GSI -85, ja budjetti on rajallinen, sekä en halua mitään ökyamisbassoa vaan ihan pienehkökin riittää.

Aktiivibassolla lähtisin, ja katsoin ensimmäisenä tietysti halvinta http://www.autostudio.fi/autohifi/autos ... oofer.html

Ylläoleva basso pitäisi olla vielä suht. helppo laittaa eli vaikka penkin alle tai takapenkin taakse kiinni. Toki jos teidän kannattaa hieman enemmän laittaa rahaa bassoon ja hommata laadukkaampi niin kyllä mä rahaa repäisen, mutta lähtökohtana pyritää pysyy mahdollisimman halvimmalla.

Ja sitten itse asennusvaiheeseen.. Kajarit tuli laitettua tutun avustuksella, koska olen aika untuvikko näiden kanssa, mitä kaikkea johtoa tuonne kajareille pitää vetää? Ainakin 2 kpl RCA-johtoja ja sitten virtajohdot (mitä kaikkea tarvitsee tuoda bassolle?), mikä tuo REM-liitäntä on? Ilmeisesti soitin pitää vetää ulos, jotta saa johtoja uudestaan kiinnitettyä(?) Miten johdot on fiksu tapa vetästä taakse?

Ajattelin ihan ekana kokeilla itse laittaa kun en viitsi vaivaa tuttua, ja oppisi itse paremmin

Se rem-liitäntä on kaukokäynnistystä varten (remote), siihen tulee johto soittimelta ja kun soitin laitetaan päälle lähtee vahvistinkin päälle. Soittimen takaa löytyy liitäntä sähköantennille tai vahvistimelle, kytketään siihen.

Sen lisäksi tarvitset luonnollisesti virran akulta ja linjajohdot soittimelta.

Virtajohtoon täytyy laittaa sulake mahdollisimman lähelle akkua ettei auto pala vikatilanteessa. Maajohdon kytket koriin tukevasti. Plussa ja maa yhtä vahvaa johtoa. Joku tulee kohta kertomaan että laitat sinne jotain 50 neliömillin touvia, mutta jos laitat vain pienen aktiivibasson niin pienemmälläkin pärjää hyvin.

Linjajohdot täytyy vetää mahdollisimman kaukaa virtajohdoista, muuten ne voivat ottaa häiriöitä auton sähköistä.

riippuu linjajohdosta. jos halvinta paskaa käyttää...

toinen varteenotettava vois olla pioneerin SLIM malliston 10". menee pieneen tilaan. miinukseba että tarvii hommata erillinen vahvistin mutta perus suht pieneen tiöaan meneviä vahvistimia saa aika edullisesti ja esim käytettynä..

itellä oli jonkun aikaa tuommonen 10" slim n. 15l kotelossa ja ei mikään "jyty" mutta ihan kiva lisä oli. sit päivittelin kaikki vehkeet...

Epäsymmetrinen rca-linjajohto on aina jonkin verran herkkä ulkoisille häiriöille eikä sen vetäminen erillään virtajohdoista maksa mitään joten fiksuinta se on yrittää tehdä asiat kunnolla.

Tuomas kirjoitti:Se rem-liitäntä on kaukokäynnistystä varten (remote), siihen tulee johto soittimelta ja kun soitin laitetaan päälle lähtee vahvistinkin päälle. Soittimen takaa löytyy liitäntä sähköantennille tai vahvistimelle, kytketään siihen.

Sen lisäksi tarvitset luonnollisesti virran akulta ja linjajohdot soittimelta.

Virtajohtoon täytyy laittaa sulake mahdollisimman lähelle akkua ettei auto pala vikatilanteessa. Maajohdon kytket koriin tukevasti. Plussa ja maa yhtä vahvaa johtoa. Joku tulee kohta kertomaan että laitat sinne jotain 50 neliömillin touvia, mutta jos laitat vain pienen aktiivibasson niin pienemmälläkin pärjää hyvin.

Linjajohdot täytyy vetää mahdollisimman kaukaa virtajohdoista, muuten ne voivat ottaa häiriöitä auton sähköistä.

1. se REM-liitäntä, niin tuleeko se johto mukana vai millä johdolla se vedetään sinne?
2. Linjajohdot = RCA-johdot? Tulee siis suoraan soittimelta subiin. Ja sitten virrat akulta suoraan(?) + ja - johdot subiin?
3. Ennenkuin vedettiin uudet johdot soittimelle, niin vanhoissa johdoissa olikin juuri niin (huonokuntoiset niin jouduttiin vaihtaa), että sulake johdossa, pitää siis vetää bassolle uudet eri johdot ja laittaa sulake väliin? Ennestään löytyy Biltemasta ostettua 20mm johtoa (jos muistan oikein), kun jouduttiin vetää akulta soittimelle uudet johdot, käykö tämä sama vai kipasenko hakemassa uudet/parempaa?
4. Sitten vielä kysymys, ehdotin tuossa tuota 130€ bassoa ylläolevassa linkissä, mutta onko fiksumpia/parempia vaihtoehtoja jos katsotaan aktiivibassoa, joka on helppo asentaa ja ei vie paljoa tilaa? Toki noita kalliimpiakin on, about 100€ tuosta ylöspäin, mutta ovatko hintansa väärtejä kerta haen perusbassoa eikä mitään ökyä? Vahvistimen unohdan nyt kokonaan, kiitos kuitenkin ehdotukselle.

Kiitos vielä vastanneille, tässä vielä yläpuolella muutamat varmistukset/kyssärit uunolta ennenkuin tilaan basson (Jos jotain vermeitä/liittimiä/johtoja puuttuu niin kipasen ne Biltemasta)

Pitäskö yrittää tehdä aiheesta pienoinen aloittajan opas.

Yleisin virhe supparia hankittaessa on ettei tiedä mitä haluaa. "Haluan supparin" on sama kuin menisi autokauppa ja sanoisi että haluaa auton. Haluatko pienen auton, ison auton, urheiluauton, maasturin, Ferrarin vai Ladan? Kaikki on erilaisia, samoin supparien kanssa.

Supparin suunnittelu pitäisi tehdä seuraavassa järjestyksessä:

1. Millaisen supparin haluat?
Haluatko maksimaalisen paineen laadusta välittämättä?
Haluatko että suppari soittaa mahdollisimman alas vai riittääkö että vain jytisee?
Näistä kysymyksistä lähtee kotelotyypin valinta sekä elementin koko.
Nyrkkisääntönä (mutta ei absoluuttisena totuutena) kotelotyypit vaikuttavat lopputuloksiin seuraavasti:
- suljettu kotelo. Helpoin ja halvin rakentaa. Vie vähiten tilaa. Laadukkain äänenlaatu. Pienin äänenpaine.
- refleksikotelo. Rakentaminen haastavampaa ja vaatii tarkan suunnittelun. Kotelo vie tilaa sitä enemmän mitä laajakaistaisempaa/alas toistavaa/laadukkaampaa lopputulosta haetaan. On koteloista se keskitaso jolla saadaan kaikki parhaan laadun ja huipputason väliltä.
-bandbass. Käsittelen tämän yhtenä ryhmänä vaikka näitä on useita eri tyyppejä. Tämä on kotelo ei tilaa, tällä on mahdollista toteuttaa sekä paras laatu että suurin paine. Suunnittelu vaatii lähes ydinfyysikon matemaattiset taidot. Väärällä suunnittelulla saattaa elementeistä kalvot lentää ennen kuin edes ääntä lähtee. Kotelo on aina (toimiva) hyvin suurikokoinen verrattuna suljettuun tai refleksiin.

Aloittelijalle ehdotuksena että jos haluat että soi hyvin valitse suljettu kotelo ja jos halvalla suurinta painetta niin refleksi.


2. Minkä kokoinen elementti? Tästäkin on hyvin paljon harhaluuloja kuten että isompi on aina parempi.
Mikäli äänenlaadulla kilpaillaan niin 6" elementti laadukkaassa kotelossa voi helposti voittaa "kotikutoisen" 15" elementin. Eikä äänenpaineessakaan ole isompi välttämättä parempi.
Käytännössä hifistelijä ei laittaisi autoon yli 10" elementtejä ja maxboom kaveri ei laittaisi alle 12". Nämä siis taas vain Nyrkkisääntönä. Oma mielipide on että paras koko on 12" koska siinä ei laatu kärsi merkittävästi ja painettakin on helppo saada.

3. Kotelo. Tämän kanssa hyvin hyvin moni menee metsään. Ostetaan 300 euron loistava elementti ja istutetaan se naapurijonnelta hankittuun vähän käytettyyn lastulevykaatikkoon. Niin oudolta kuin se kuulostaa niin supparin tärkein osa ei ole se elementti vaan se kotelo. Ja kotelo pitää AINA suunnitella elementtikohtaisesti eli et voi ottaa koteloa joka on suunniteltu jollekin toiselle elementille. Yleensä luullaan että kotelon ainut tarkoitus on peittää ruma elementin alapuolella ja se on viritetty jollekin taajuudelle. Todellisuudessa kotelon tarkoitus on suojata elementin kalvoa liian pitkiltä liikkeitä ja samalla vahvistaa äänenpainetta jopa 6 kertaiseksi. Kotelon voikin mieltää mekaaniseksi vahvistimeksi.
Kotelo tulee rakentaa riittävän jäykästä materiaalista, lastulevyt ja vaneri vaan ei toimi. Ideaalisin olisisi kivi mutta kukapa laittaa autoon muutamaa tonnia painoa käytännössä materiaalina on mdf levy. Ja levyn paksuus tulisi olla pienissä kotelossa 19 mm ja isommissa vähintään 25mm.

4. Vahvistin. Tässä tyypillisin virhe on että "ostin 1000 watin supparin ja laitan 800 watin vahvarin jotta kestäisi" Nimittäin asia on juuri toisinpäin, usein miten elementin harjoittaa juuri liian pieni vahvistin. Suosituksena on hankkia vahvistin jonka RMS teho on 1,25 x elementtien yhteenlaskettu RMS tehonkesto.

5. Millaiseen kokonaisuuteen rahani riittävät? Tämä on oikeastaan se viimeinen kysymys. Sen jälkeen voidaan alkaa suunnittelemaan lopullista pakettia.




Sitten vielä muistutus että ÄLKÄÄ tinkikä mistään supparia laittaessa. JOS rahat ei riitä kaikkeen niin mieluummin koko paketti halvemmaksi kuin että yksi osa pilaa kokonaisuuden. Ei ole mitään järkeä ostaa 300 euron elementtiä jos se on kotelossa joka hajottaa sen tai sitä ruokkii vahvistin joka harjoittaa sen säröllä. KAIKKEIN typerintä on kuitenkin ostaa kalliit elementit ja vahvarit, rakentaa kunnon kotelo ja sitten rahojen loputtua laittaa vahvistimelle liian ohutta virtajohtoa. Se on sama kuin laittaisi äärimmilleen viritettyyn autoon 76 oktaanista bensaa, varmasti hajoaa kaikki.

Leilebule kirjoitti:1. se REM-liitäntä, niin tuleeko se johto mukana vai millä johdolla se vedetään sinne?

Joissain autokäyttöön tehdyissä linjakaapeleissa on mukana johto tuolle kaukokäynnistykselle. Jos käytät sellaista RCA-kaapelia jossa sitä ei ole, niin sitten vaan kaupasta tavallista autokäyttöön sopivaa sähköjohtoa. Ei tarvitse olla paksu, siinä ei liiku kummoisia virtoja.

Leilebule kirjoitti:2. Linjajohdot = RCA-johdot? Tulee siis suoraan soittimelta subiin. Ja sitten virrat akulta suoraan(?) + ja - johdot subiin?

Juu, RCA-johdoilla tarkoitetaan juuri linjajohtoja.

Vahvistimelle plussa suoraan akulta sulakkeen kautta.

Miinusjohtoa ei tarvitse vetää akulle asti, kunhan sen saa tukevasti koriin jossain kohtaa niin että siihen saa kunnollisen sähköisen kontaktin.

Leilebule kirjoitti:3. Ennenkuin vedettiin uudet johdot soittimelle, niin vanhoissa johdoissa olikin juuri niin (huonokuntoiset niin jouduttiin vaihtaa), että sulake johdossa, pitää siis vetää bassolle uudet eri johdot ja laittaa sulake väliin? Ennestään löytyy Biltemasta ostettua 20mm johtoa (jos muistan oikein), kun jouduttiin vetää akulta soittimelle uudet johdot, käykö tämä sama vai kipasenko hakemassa uudet/parempaa?

Jos laitat sinne jonkun aktiivisubbarin niin joku 16 neliön kaapelikin riittää. Kunhan kaapeli on kuparikaapelia niin se on hyvää. Hifiliikkeet myy kauniita hifivirtakaapeleita, mutta tavallinen paksu virtajohto tai hitsauskaapeli on ihan yhtä hyvää eli hifikaapelista ei kannata maksaa.

HerraIhme kirjoitti:-bandbass.

Se on bandpass, suomeksi kaistanpäästö. Löytyy haulla paremmin kun kirjoittaa oikein

HerraIhme kirjoitti:Vahvistin. Tässä tyypillisin virhe on että "ostin 1000 watin supparin ja laitan 800 watin vahvarin jotta kestäisi" Nimittäin asia on juuri toisinpäin, usein miten elementin harjoittaa juuri liian pieni vahvistin. Suosituksena on hankkia vahvistin jonka RMS teho on 1,25 x elementtien yhteenlaskettu RMS tehonkesto.

Liian pieni vahvistin ei riko elementtiä sen herkemmin kuin isompikaan. Kunhan vahvistin on oikein säädetty ja käyttäjällä on järki päässä niin pieni vahvistin on aivan yhtä turvallinen kuin isompikin.

Elementit rikotaan säröllä, siis sillä että yritetään soittaa lujempaa kuin on tehoa. Jos pienempi vahvistin riittää niihin äänenpaineisiin mitä tavoitellaan, niin on pelkkää rahan tuhlausta ottaa "varmuuden vuoksi" isompaa. Jos tavoitteena on hillittömät äänenpaineet niin silloin sitä tehoa pitää olla luonnollisesti riittävästi eikä yrittää saada vahvistimesta irti enempää kuin mihin se pystyy.