Opel Club Finland (OCF)

2,5td omegasta löysin 1.1bar ahtoja, mitään lastuja/viritelmiä en ole löytänyt.

Toivottavasti tuolla ei ollut aikaisemmin mitään tästä, mutta kun tuolla brittien astra foorumilla tulee pörräyttyä, niin oli nyt pakko laittaa. Siellähän melkein kaikki 1.9dieselit on 190-210hp tehoilla ja varmasti riittävillä väännöillä varustettuina.

Ja käytetyin thuunaus tapa on ollut laittaa DTUK:n vihreä tai punainen boksi. Tässä on se yvä puoli, että se ei ole auto kohtainen, vaan voidaan vaihtaa toiseen samanlaiseen moottoriin jos vaikka vaihtaa autoa.

Hinnat 350-500e välissä

Juttua DTUK bokseista: http://forum.astraownersnetwork.co.uk/s ... hp?t=19107

Valmistajan sivut: http://www.diesel-performance.co.uk/

Huh huh mitä tehoja noissa DTUK "mokkuloissa", mitenhän nuo 1.9 CDTI koneet ovat kestäneet?!? Normitehoon nähden kuitenkin jopa yli 50% lisää, jos vaikka edes tuosta 120hv moottorista puhutaan (120->190 eli 70 hv lisäys!!!, ei taida sentään joka mallista noita kaikkia arvoja saada irti) Tuossa näyttäs olevan tehokkain 150 heppaisesta 197 hepoa. Pesee oman amh-boosterin boksin 2-0 jos nuo väitetyt lukemat pitävät paikkansa... Tehoja sais toisaalta vain 6 heppaa lisää ja vääntöä tosin jopa 30 nm nykyiseen. Hinta jopa kaksinkertainen. No, tekniikkaa on erilaista. Toisaalta tuosta amh boksista 150 heppaisella saa 178hv ulos ja vääntöä 380nm, kun vastaavasti DTUK lootassa on enemmän raakaa tehoa 197, väännön ollessa 365. Alkuperäisen alavääntöön ei juurikaan saa muutosta, koska se on moottorin ohjaussoftan perusluonne ja sitä ei nuo huijausboksit juuri voi muuttaa eli maksimiteho alkaa n. 2000 rpm joka tapauksessa. Nykäys kiihdytettäessä on tehoalueen alussa sitä hurjempi mitä enemmän on lisätehoa boksin läpi? Pitää käyttää joskus autoa dynossa, niin tietäis mitä nyt on. Luulisin kuitenkin, että on se mitä amh lupaa eli ei ainakaan vähemmän.

enne kirjoitti:Ja käytetyin thuunaus tapa on ollut laittaa DTUK:n vihreä tai punainen boksi. Tässä on se yvä puoli, että se ei ole auto kohtainen, vaan voidaan vaihtaa toiseen samanlaiseen moottoriin jos vaikka vaihtaa autoa.

Lisäyksenä tuohon kuitenkin ettei se sama boksi sentään aivan jokaiseen dieselautoon mene jonka vaihtas. Voi olla jotain pieniä eroja. Esim. Opelista VW tai johonkin muuhun kun ei common rail niin ei millään käy, koska liitinosakin on kait erilainen. Ei amh boksikaan joka automalliin käy sama vaikka amh booster hpt (kaukosäätimellä) on aika yleinen. Käy esim. Opel-Peugeot, Opel-Renault, Opel-MB, Opel-BMW jne muut common rail mutta yleensä kaikki VAG-konsernin autot (Audi, Seat, Skoda, VW...) joissa on tyypillisesti 1,9 tai 2,0 TDI "powerdiesel" pumppusuutinmoottorit niin ei käy sama boksi. Ruiskutus- tai pumpun tms tekniikka ratkaisee ja sanotaan n. 2000 ja vanhimpiin ei saa kuin "chippaamalla". Eli pitää siis olla samanlainen kuten sanoit muttei välttämättä riitä että on samankokoinen tai suunnilleen samantehoinen. Ja autojen välillä ei voi olla kovin paljon ikäeroa, jos ei ole ohjausyksikkö tarpeeksi uusi, että boksi voi huijata/muuttaa cr-sensoria tai yksikön muita arvoja.

Jos nuo DTUK:n boksi vaikuttaa kaalliilta, niin saa niistä vielä 70 puntaa alennusta jos liittyy tuohon astraowners clubiin (liittyminen 10puntaa ja alennus 80 puntaa jäsenille) Ei jää lisähevosille enään paljoa hintaa.

Ja yksi monista penkitys tuloksista http://forum.astraownersnetwork.co.uk/s ... hp?t=30276
Intercoolerin kanssa tuolta löytyy myös 220+ hepan tehoja.

Melkein harmittaa, että tuli ostettua bensa kone

Laitoin lisätietoa CDTI virittämisestä linkin ja kuvan kera. Tässä on tarkkoja kiihtyvyysarvoja http://www.saunalahti.fi/~andy1971/auto ... tyvyys.htm ja samasta kuvana http://www.saunalahti.fi/~andy1971/auto ... tyvyys.jpg . Lähtee hieman paremmin kuin 150 hv CDTI manuaali-Zaffe!!! Oma motti on siis alkuperäinen 120 hv 8-valve. Parannusta lähes 2,5 sek. Mitenhän olis sitten yleensä manuskalla, kun vois antaa ennen lähtöä enemmän jerkkua kierroksiin?!? Astra vois olla melko tykki tuolla samalla koneella dieselinä viritettynä, kun se on hieman kevyempikin? Boksin kun ruuvais 150-hepoiseen, niin saattas muuten vetää jo iloisesti penkkiin kiinni... En tiedä meneekö nuo kiihtyvyysarvot kaikki samassa suhteessa, mutta tehokkaimmalla CDTI-koneella pääsis jo n. 8 sek tuntumaan?!? Omalla boksilla pöristelty jo lähes 10tkm, no worries. Tehoboksit rules

Yritänpä vähän piristää topiccia...
...tietääkö joku mitä eroja isuzun 1.5d/1.5td koneilla on?

Eli tällä hetkellä suunnitelmissa olisi -96 B-corsan turbottaminen, mitä pitäisi huomioida?
-Katsatuksesta ei tarvi välittää kun auto on vähäpäästöinen alkuaan
(...eihän niitä saa trimmata...)
-Onko männät paremmat turbossa? Puristussuhe ainaki papereisa eri?
-Kansipahvi eroja?
-Kanget pitää varmaan parantaa kumminkin? Kiinan H-profiili?
-Onko öljyruiskuja turbolohkossa? (Nehän nyt varmaan asentaa vapariinki?)
-Ja isompi nestepää varmaan, eikä mitään vakio turpoja....alavääntö on kuitenkin vain huipputehon puutetta...

Siis lähinnä kysynkin että onko teknisesti jotain tärkeää kestävyys eroa joka puoltais kone aihioksi td:tä?

OpelAndy kirjoitti:
Mitenhän olis sitten yleensä manuskalla, kun vois antaa ennen lähtöä enemmän jerkkua kierroksiin?!?

En oikein ymmärrä edellistä lausetta mutta onko tuossa jokin jarruvalokatkaisijaa seuraava softafeature moottorinohjauksessa vai mikä estää tekemästä automaatti turboautojen perinteisen boost launchin eli kaasulla jarrua vasten ponnistetaan valmiiksi ahdot ylös ja kun valot vaihtuu joulukuusesta vihreäksi niin talla lopullisesti lattiaan ja jarru pois ?

Esim. turbo quatro (ja varmaan etuvedoissakin) A4'ssa oli helvetin ärsyttävä feature joka hyydyttää moottorin jarruvalojen syttyessä ja vaikka jarrun päästää veks saat pitää kaasun lattiassa sekuntitolkulla ennenkuin vedot palaa.

Ensimmäisen kerran moista vasemmanjalan jarrulla läniin kammetessa meinasin saada paskahalvauksen kun a) meinasi tulla ohjelmaa liikaa kun vedättämällä oikaiseminen oli hieman hankalaa vetojen loistaessa poissaolollaan b) luulin että ruiskupurkki laukesi tms. meni p*skaksi.

Sittemmin opin että ko. feature oli ilmeisesti lisätty ameriikkan läskien vedettyä muutaman autounioni lepikkoon.
Se kun niin vieras ajatus yrittää saada jalka osumaan _vain_ jarruun kun on tottunut siihen että polkimia on vain kaksi ja nekin vastakkaisilla laidoilla jalkatilaa

Ilokseni havaitsin toverin RS Octaviasta ko. ominaisuuden poistuneen virisoftan myötä josta isot pisteet BSR kehittäjille.

BDiesel kirjoitti:Yritänpä vähän piristää topiccia...
...tietääkö joku mitä eroja isuzun 1.5d/1.5td koneilla on?

Eli tällä hetkellä suunnitelmissa olisi -96 B-corsan turbottaminen, mitä pitäisi huomioida?
-Katsatuksesta ei tarvi välittää kun auto on vähäpäästöinen alkuaan
(...eihän niitä saa trimmata...)
-Onko männät paremmat turbossa? Puristussuhe ainaki papereisa eri?
-Kansipahvi eroja?
-Kanget pitää varmaan parantaa kumminkin? Kiinan H-profiili?
-Onko öljyruiskuja turbolohkossa? (Nehän nyt varmaan asentaa vapariinki?)
-Ja isompi nestepää varmaan, eikä mitään vakio turpoja....alavääntö on kuitenkin vain huipputehon puutetta...

Siis lähinnä kysynkin että onko teknisesti jotain tärkeää kestävyys eroa joka puoltais kone aihioksi td:tä?

opelin lohkossa on ainakin ruiskut..
pumppu pitää olla ahdonalaisella rikastuksella, ja n.pää ja pumppu amattilaiselle..
omaan tuli:
-po-veivit
-painotettu alakerta
-mahlen +0,50 männät
-rosterivenat 33/37,5 (vakiot32/36)
-arp pinnapultit laakeripukeissa sekä 8mm vahvikelevy pukeille.
+pumppu+ahdin+f40 loota+m3 240mm kytkin+karpiolan kepit jne.

Paljon lähti hönkää pihalle vai onko homma vielä vaiheessa ?

vaiheessa.. vähintään 200/400 sieltä on otettava, enempää ei varmaan viitti yrittää koska sitä ei saa ilman älytöntä savua, käyttis toi kuitenkin on.

Teuwo kirjoitti:

OpelAndy kirjoitti:
Mitenhän olis sitten yleensä manuskalla, kun vois antaa ennen lähtöä enemmän jerkkua kierroksiin?!?

En oikein ymmärrä edellistä lausetta mutta onko tuossa jokin jarruvalokatkaisijaa seuraava softafeature moottorinohjauksessa vai mikä estää tekemästä automaatti turboautojen perinteisen boost launchin eli kaasulla jarrua vasten ponnistetaan valmiiksi ahdot ylös ja kun valot vaihtuu joulukuusesta vihreäksi niin talla lopullisesti lattiaan ja jarru pois ?

En ole kunnolla kokeillut tuota jarrulla pidättämistä/"boost launch":ia, jotenkin tuntuu ettei tuo Opel-ohjausyksikkö sitä kunnolla anna tehdä tai tapahtuu tuo mainitsemasi tehohävikki? Pari kertaa olen pienemmillä nopeuksilla yrittänyt lähtöjä ja se automaattiloota antaa jonkin verran luistattaa. En sitten tiedä tekeekö hyvää laatikon kestävyydelle, tosin tiedän että sen pitäs kestää yli 400nm vääntö.
Tietenkin softalla virityksen laittamalla se ohjelma voi uudelleenkonffata myös automaattilaatikon käyttäytymistä, mutta näiden boksimotukoiden kans voi olla vähän niin ja näin... Pitää kokeilla ja palata asiaan. Jospa siitä sais sen muutaman kymmenyksen pois ja pääsis "alle kympin kerhoon"

Kokeilin automaatilla tuota Teuwo:n mainitsemaa "boost launch" tekniikkaa ja sain vielä nipistettyä kiihtyvyydestä karvan alle 10. Tässä on tuorein tulos http://www.saunalahti.fi/~andy1971/auto ... lle-10.JPG Tuo tuli täysautomaatilla ja en antanut kierroksia kuin n. 1000-1500 välille. Tänään vielä yritin tyypittää ja otin hieman enemmän kiekkoja jonnekin 2000 kieppeille, mutta tuloksena oli alussa n. 5-10m pelkkää sutimista. Meni silti 10,1. Kiihdytys on taitolaji! Jerkkua löytyy riittävästi...

Mitenkäs ton Y20DTH koneen ahtoja/syöttöjä voidaan nostaa?

zafiira123 kirjoitti:Mitenkäs ton Y20DTH koneen ahtoja/syöttöjä voidaan nostaa?

No jos sulla on tuo 74kW / 101 Hp 230 Nm malli, niin esim. moottorin ohjausyksikön uudelleen ohjelmoinnilla siitä saatetaan saada arvot 91 kW / 124 Hp 270 Nm suunnilleen esimerkiksi http://www.voimaa.com/tuotteet.php?sivu ... to&kieli=1 Ja ulkoista boksiakin löytyis mm. http://www.amh-booster.de/shop/catalog/ ... ts_id=1163 ja tuolla arvot ovat noin 92 KW / 125 BHP ja 270 NM. Hinta näyttäs olevan melko sama joten kannattaa pyytää tarjouksia... Itse harkitsisin tässä tapauksessa tuota "softaamista", koska mahd. tehoboksia ei voine käyttää tulevaisuuden vaihtoautoissa (puhdas oletus). Tuo VP44 yksikkö kun ei käy esim. CDTI moottorityyppeihin ollenkaan.