Opel Club Finland (OCF)

Kuumanahan tuo käy. Palaa pahvi poroksi.

Ströbä kirjoitti:Kuumanahan tuo käy. Palaa pahvi poroksi.

Ei ole lämpöjen kanssa ollut koskaan mitään ongelmia eikä kone ole koskaan keittänyt tms, ei edes orkkis jäähdyttäjällä.

Noi ongelmakohdat on vain niissä kohdin missä tiiviste tulppaa vedenkierron pakopuolella kannessa.

eikös tämän koneen aikana pieni lämpöongelma käyny??? ja kyllä luulen et 100 asteessa vesiki kiehuu ei suljetussa tilassa...

vectraTBO kirjoitti:

leutoranta kirjoitti:Niemisen työpaikalla on iso vaaka. Sinne voi mennä iltaisin mittaamaan, kunhan ennakkoon sopii

Joo eiköhän se tuossa toisellakin pisteella luonaa.

Tänään piti lähteä käymään Harjavallassa hakemassa lämppärinkotelon päälle se suojamuovi. Noin 15km kotoa ohituskaistalla pikku kiihdytys ja peilistä kattelin mitä tummaa vanaa asfalttiin jäi(ei voinu tulla renkaista koska oli vain yksi vana ), vilkaisu mittaristoon ja lämmöt oli sadassa asteessa. Flekti pakkosyötölle ja ajoin muutama sata metriä että pääsin johonkin pikkutielle kääntymään. Auto sammuksiin kuitenkin niin että flekti jäi päälle, oli irronnut kannesta se päätyproppu johon tulee kennolle menevä letku Siis se putki jonka siihen vaihdoin:


Tökkäsin käsivoimin putken takas paikalleen ja takakontista 3litraa vettä koneeseen, lähitalosta hain vielä ton 3l pytyn täyteen josta meni noin puolet vielä koneeseen. Auto käymään ja lämmöt oli alhaalla ja moottori kävi normaalisti. Sitten sormet ristissä ajoin rauhallisesti takas kotiin eikä putki irronnut.

Täytyy nyt toivoa ettei kansipahvi mennyt. Jollakin liimalla varmaan vois koittaa laittaa ton putken uudestaan kiinni, laakeriliima? Epoxi? Vai mikä olis hyvä??

eihän tämä voinu edessauttaa kansipahvin palamista??? pikku kiihdytyksessä ainaki itellä pakolämmöt hyppää parissa sekunnissa 500->700 asteeseen ja jos sulla ilman vettä kiihdytys ni kyllä se saattaa tiiviste ottaa kyttyrää ja ensimmäisenä ku vettä kaadat saa tuo pääty jäähdytystä ja ei varmasti siitäkää tykkää hyvää...

eli ei muutaku vehkeet nippuu samallai ku ennenki ja kyllä se tulee kestämään jos pakolämmöt ja seokset on kohdallaan eikä nakutusta kuulu!!! turha vikaa ehjästä kokoonpanosta etsiä ja ei muutaku 10s aikaa hakemaan...

^^Tottakai tuossa tapauksessa kun kannesta lähti se putki irti varmasti paikat lämpes, putki lähti irti kiihdytyksen aikana ja lopetin vedon heti kun huomasin höyrypilven peilistä eli motti ei ollut ilman vettä koko kiihdytyksen aikana. Mutta jos luit tarkempaa tuota viestiä missä oli kuvat tuosta palaneesta pahvista niin kuvat on 2010 vuodelta ja tiivisteella ajettu 2 vuotta eikä ole vedet tullu ulos koneesta, keittänyt tms.

Ja pakolämmöt ei ole KOSKAAN mittarin mukaan noussut yli 850 asteen, seokset on kokoajan alle 12 ja ei ole nakuttanut mun korvaan.
Niinkuin olen aikaisemmin jo monta kertaa kirjoittanut.

Motti on jo kasassa niinkuin aiemmista viesteistä käy ilmi, mutta muutama muutos siihen vielä tulee.

niinku kirjotin ni tämän koneen aikana...tarkotin juuri sitä moottoria minkä nyt viimeksi purit. vaikka heti lopetit kiihdytyksen ku näit höyryn ni kyllä sinne lämpöä on tullu enemmän ku 100 astetta kanteen vai??? paljonko siinä vaiheessa ku nostit kaasun oli pakolämmöt?nakuttiko kiihdytyksen lopussa? väitän et nyt nuo pakopuolen "lämpöjäljet" on tuossa tullu...

^^No nyt me puhutaan eri asiasta. Luulin että kommentoit noita kuvia tuosta Z20LET tiivisteestä jotka laitoin. Mutta juu en sillä hetkellä kattellu mitään mittareita kun proppu lähti kannesta eli en tiedä paljonko pakolämpöä on siinä tilanteessa ollut. Varmasti on moottori sillä hetkellä ollut todella kuuma ja pahvi on voinut myös ottaa itseensä siinä.

Mutta mun mielestä toi sulaminen ei pelkästä lämmöstä kyllä johdu. Silloin kun kansi edellisen kerran suli niin vedet oli pysyneet koneessa, ei ollut keittäny eikä muutenkaan käynyt liian kuumana.

Nokkia käännelty ja väännelty. Eli viime kesän asetukset oli imu 0,9mm ja pako 0,6mm.

Nyt ajoitin nokat valmistajan ohjeen mukaan imu ja pako 1,46mm. Puristuspaineet nousi yksikön verran näillä säädöillä, onko toikaan sitten hyvä juttu?

ei pitäis haitata puristusten nousu startilla pyörittäessä puristuspainemittarilla mitattuna. enemmän tuossa mittauksessa ois suotavaa ettei suurta eroa sylintereuden välillä olis. nyt huuhtelu toimii ja palotapahtumaan tulee "raitista" ilmaa ja pitäisi näkyä lämmön laskuna ja 5-10 yksikön lisäyksenä hp:ssa ja nm:ssä. ennakkoaki samalla paineella voi todennäkösesti asteen kaks laittaa jolla taas saman verran voimaa tulee. tuo puristuspaineen nousu ei paineella lisää kokonaispuristusta todennäkösesti yhtää lisää ku sulla ollu kumminki aika kova paine venttiilien takana jo aikasemmin ni ilman määrä on ollu sama mitä nyt se on.

onko tarkotus käyttää rullilla autoa? tuleeko muita muutoksia?

Ei tule voimaa lisää nokkien nykyisillä asetuksilla, se koitettiin penkissä viime keväänä ja siitä on turha vängätä. Tehot tippui hiukan noilla nokan valmistajan arvoilla.

ei se pelkkä nokan ajotus voimaa tuokkaa, mut jos sinne enemmän happea (puhtaampaa ilmaa) ni kyllä pitäis ennakkoa ja suuttimen aukioloa pystyä laittaa ja sitä kautta pitäis tulla jerkkua...

^^Niinhän sitä luulisi mutta ei tullu voimaa sen enempää muilla säädöillä. Tunti hierottiin nokkia penkissä ja paras lopputulos oli tuolla 0,9/0,6 asetuksella.

vectraTBO kirjoitti:Nokkia käännelty ja väännelty. Eli viime kesän asetukset oli imu 0,9mm ja pako 0,6mm.

Nyt ajoitin nokat valmistajan ohjeen mukaan imu ja pako 1,46mm. Puristuspaineet nousi yksikön verran näillä säädöillä, onko toikaan sitten hyvä juttu?

Se että pakonokkaa on käännetty aikasemmalle 1,46mm->0.6mm vähentää overlappia ja antaa paremman tehon siinä vaiheessa kun pakopaine nousee päälle ahtopaineen.
Samaten toi imunokan kääntö myöhäsemmälle eli 1,46mm->0.9mm vähentää myös overlappia ja tuottaa ylempänä paremmin tehoa.

Omassa moottorissa oon huomannu eri nokka asetuksilla että toi imunokan myöhästäminen jatkaa huipputehon jälkeen käyrää pitemmälle eli teho pysyy ylempänä.
Taasen pakonokka sopivasti myöhäsellä tekee ihan saman kunhan pakopaine pysyy alle ahdon.

Mää luulen että nyt kun sulla on molemmat nokat takasin 1,46mm niin ahdin syttyy inasen aikasemmin mutta teho tippuu ylhäällä heti huipputehon pisteen jälkeen.
Myöskin lisääntynyt overlappi lisää nakuherkkyyttä ja ennakkoa voi joutua ottaan hieman pois jos aiemmin on ollu kohillaan.

Sun kannattas pitemmässä vedossa esim. 4.vaihteella tiellä mitata vielä uudelleen pakopaine, koska dynossa lyhyt rykäsy ei aina todellisuutta kerro.

^^Täytyy noita pakopaineita mitata kun saa auton ajoon. Tässä on nyt 3viikkoa odoteltu tankkia autoon, ensin oli kuulemma joku toimitusongelma maahantuonnissa ja sen jälkeen kontti seisoi jumissa jossain Suomen satamassa. Ja ihan suomalaisesta firmasta tankin tilasin.

No mutta alkuviikosta paketti tuli ja nyt olis kannu paikoillaan:


Eli Jaz 5gallonan(noin 19litraa) tankki tuli takakonttiin. Alunperin piti silpoa orkkis peltitankista pienempi mutta se olis menny ihan palapeliksi joten päädyin tuohon Jazzin kannuun.

Asennuspaikkana toi kontti on vähän huono painojakauman puolesta kun se on taka-akselin takapuolella mutta ei sille oikeen muuta paikkaa ole. Lisäksi se pitää vielä koteloida alumiinipellillä, tai tukkia korista kaikki reiät joista mahdolliset bensahuurut voi päästä kabiinin puolelle. Tankin huohotusletku on tietysti korin ulkopuolelle vedetty.

Orkkistankki+tankkausputkisto 12kg ja Jaz kannu kiinnityksineen 4kg+päälle se kotelointi. Isoin painonsäästö tulee bensamäärästä kun orkkistankilla koitin ajaa aina minimissään puolella tankilla(30l) kun taas Jazzilla voi ajaa vaikka 5:llä litralla.

Riippuu käytöstä. Mutkaradalla Jazz hörppii ilmaa viimeistään kun 1/3 tankista on jäljellä.

Kuvan mukaisesti asennettuna luulisi toimivan aika hyvin kiihdytyskäytössä, kun bensa pakkautuu takaseinän puolelle.