Mulla on tosiaan samantyylinen projekti kuin teuwolla. Itseasiassa hänen vanha vtn-turbo on mun pellin alla nykyisin.
Setup tällähetkellä
-omegan vakiota huomattavasti isompi cooleri
-powerfilsu
-tehoboksi (tapissa)
-gt18vtn turbo
Nyt olis aika vaihtaa ruutat isompiin, kun rupes vuotamaan imusarjan tiivistekkin ja samalla putsailla imusarja.
Onkohan parhaat noi 2.2:sen ruutat, vai pitäiskö metsästää vielä horompia suuttimia ja sit viedä karalalle.
Iso rööri on vielä tekeillä. Nyt tehoa ~120hv? jos tosta irtoais se +150hv
X20DTL => X20DTH
Re: X20DTL => X20DTH
Miksipä ei
Re: X20DTL => X20DTH
Leidinger tuningin nettikaupasta saksan Ebaysta tilasin.Lentsu kirjoitti:mistä hommasit ja paljon kustansi?Tämä nyt ei varsinaisesti koskenut minua koska olin hommannut Friedrich Motorsportin 2,5" putken katista perään.
Pytyissä on E-hyväksyntälaput hitsattuina pohjaan ja ne taitavat olla ihan oikeasti testattukkin koska äänet eivät aisteinhavaittavasti kasvaneet mihinkään.
Torvi ja änkkärit on 2,5" ja supistuu keskipöntön eutupäässä katin ulostuloon sattuvaksi 2 1/4".
käviköhyvin paikoilleen?
ois kohtapuolin pakari remppa eessä
Hintaa taisi jäädä 300-400€ väliin.
Hyvin sopi paikalleen. Kasatessa kannattaa huomioida että muhveihin on jätetty pituussuunnassa säätövaraa, joten liitoksia ei kannata survoa suoraan pohjaan ja ihmetellä miksi hipoo johonkin kiinni, vaan etsii liitosten parhaiten istuvan asennon myös pituussuuntaan, kiertokulman lisäksi.
Re: X20DTL => X20DTH
Ne 2.2 suutinkärjet ei ole mitkään valtaisat. 5 X .205 tais olla aukot.japex kirjoitti: Onkohan parhaat noi 2.2:sen ruutat, vai pitäiskö metsästää vielä horompia suuttimia ja sit viedä karalalle.
Iso rööri on vielä tekeillä. Nyt tehoa ~120hv? jos tosta irtoais se +150hv
.260 alkanee olla aika maksimi jolla tyhjäkäynnillä ei tule VP37 ja 44 kanssa mahdottomia ongelmia.
Vähemmän yllättävästi 2.2 ahdin ja suutinkärjet on kokojen suhteen aika tasapainossa keskenään.
Tietysti jos myöhemmin meinaa panna isomman rollin nin sitten voi varautua tujummilla kärjillä.
Mulla on ne yhdet 2.2 uudet kärjet ja baaaah oiskohan DTL tai DTH rungot Mynädieselissä, josko maestro saisi ne naitettua yhteen.
Jos moinen operaatio onnistuu panen kokonaiset ruiskut myyntiin - ne kun menevät heittämällä sitten 20/22 DTL/DTH/DTR kansiin paikalleen.
Re: X20DTL => X20DTH
Nyt ostin sitten koko putkiston, simons 2.5" ja 2x80mm ulostulo. ei minusta paha hinta, katista taaksepäin 380e rahteineen ja toimitusaika 2päivää.
Mutta olen ihmetellyt myös olisiko mulla mapissa tai ahtopaineen säätimessä vikaa. Kun kiihdyttää pienellä kaasulla niin ahto nousee 1.4 ja tippuu 0.8 tasasesti. Lutupohjassa ykkösellä ja kakkosella toimii kun paineensäädin ei kerkeä mukaan ja paine piikittää 1.6 bar. Mutta isoilla vaihteilla motarilla lähtee paine jytkyttämään piikin jälkeen 0.6-1.2 bar välillä ja meno aaltoilee. aaltoilu ei lopu vaan se menee tosiaan edestakas hamaan loppuun.
Mutta olen ihmetellyt myös olisiko mulla mapissa tai ahtopaineen säätimessä vikaa. Kun kiihdyttää pienellä kaasulla niin ahto nousee 1.4 ja tippuu 0.8 tasasesti. Lutupohjassa ykkösellä ja kakkosella toimii kun paineensäädin ei kerkeä mukaan ja paine piikittää 1.6 bar. Mutta isoilla vaihteilla motarilla lähtee paine jytkyttämään piikin jälkeen 0.6-1.2 bar välillä ja meno aaltoilee. aaltoilu ei lopu vaan se menee tosiaan edestakas hamaan loppuun.
Miksipä ei
Re: X20DTL => X20DTH
Tuskin sieltä varsinaisesti on mitään paskana.
Ongelma on lähinnä siinä että ECUn vakio-ohjelma tilaa max.1890mbar absoluuttista painetta, eli suomeksi 0,89bar ahtoja.
Ahdot voi olla X sekuntia jotain luokkaa vähän yli 1bar, 1,05 tms. ja sitten hukkis pannaan selälleen aukia ja mahd. syöttöä leikataan.
Käytännössä hitaanlainen MSA 15.6 ylireagoi myöhässä nopeasti spoolaavaan ahtimeen.
Vakiboksilla ohjelmaa muutettaessa voi vähentää syöttöä alueelta jolla VNT lähtee karkaamaan.
Jos ohjelmaa ei muuteta kannattaa yksinkertaisesti kiertää VNT siipien suljetuinta asentoa avoimemmaksi, jolloin ahdin ei kyllä spoolaa alhaalta niin hyvin, mutta ahtopiikit ja aaltoilu pysyy ECUn hanskassa paremmin.
Edelleen jos sulla on se sähköinen boost control mollukka, niin pane siihen vaikka 1,0-1,1bar säädöksi ja etsi boost cutin raja jolla ECU ei saa vielä paniikkireaktioa.
Jos saat boostin pysymään stabiilina siinä 1-1,1bar kantturoilla, pitäisi menoa olla aika hyvin, jos vain löpöä piisaa.
Itse jarrutin silloin ne 133heppaa tasan 0,89bar ahdoilla. (Joskin 2.2 suutinkärjillä, mutta tautisen tukkoisella pakovakioputkella)
Toivottavasti mittasit sen asennon jossa VNT tangon säätö oli kun roudasin ahtimen sulle, se nimittäin oli hyvin laajan testailun tuloksena löytynyt paras kompromissi spoolaamisen ja piikkien hallinnan välillä.
Ongelma on lähinnä siinä että ECUn vakio-ohjelma tilaa max.1890mbar absoluuttista painetta, eli suomeksi 0,89bar ahtoja.
Ahdot voi olla X sekuntia jotain luokkaa vähän yli 1bar, 1,05 tms. ja sitten hukkis pannaan selälleen aukia ja mahd. syöttöä leikataan.
Käytännössä hitaanlainen MSA 15.6 ylireagoi myöhässä nopeasti spoolaavaan ahtimeen.
Vakiboksilla ohjelmaa muutettaessa voi vähentää syöttöä alueelta jolla VNT lähtee karkaamaan.
Jos ohjelmaa ei muuteta kannattaa yksinkertaisesti kiertää VNT siipien suljetuinta asentoa avoimemmaksi, jolloin ahdin ei kyllä spoolaa alhaalta niin hyvin, mutta ahtopiikit ja aaltoilu pysyy ECUn hanskassa paremmin.
Edelleen jos sulla on se sähköinen boost control mollukka, niin pane siihen vaikka 1,0-1,1bar säädöksi ja etsi boost cutin raja jolla ECU ei saa vielä paniikkireaktioa.
Jos saat boostin pysymään stabiilina siinä 1-1,1bar kantturoilla, pitäisi menoa olla aika hyvin, jos vain löpöä piisaa.
Itse jarrutin silloin ne 133heppaa tasan 0,89bar ahdoilla. (Joskin 2.2 suutinkärjillä, mutta tautisen tukkoisella pakovakioputkella)
Toivottavasti mittasit sen asennon jossa VNT tangon säätö oli kun roudasin ahtimen sulle, se nimittäin oli hyvin laajan testailun tuloksena löytynyt paras kompromissi spoolaamisen ja piikkien hallinnan välillä.
Re: X20DTL => X20DTH
Uusi putisto paikallaan ja sattui vahinko että katti tyhjeni =) mutta Tadaa ahtojen seilaaminen loppui lähes kokonaa, myös ruutia tuli huomattavasti lisää. Nyt horo suuttimien metsästykseen ja karalalle. Jos +160 saataisiin ja sitten isompaa hyrrää. kai tosta +200 irtoaa =). no maltti on valttia.
Eipä käynyt simons suoraan, katin lähtö oli täysin samankokoinen kuin simonsin päällemenevä putki. Ratkaisu oli että orkkiksesta 10cm pätkä ja hitsasin sen uuteen putkeen kun olin lyhentänyt sitä sen 10cm. Yllätys oli että äänet ei tosiaan muuttunut mihinkään. Testasin jopa ilman putkistoa pelkällä tyhjällä katilla ja hiljaiset sillonkin.
Mutta tästä on hyvä jatkaa.
kokeiliko teuwo isommilla suuttimilla sitä tehoboxia?
Eipä käynyt simons suoraan, katin lähtö oli täysin samankokoinen kuin simonsin päällemenevä putki. Ratkaisu oli että orkkiksesta 10cm pätkä ja hitsasin sen uuteen putkeen kun olin lyhentänyt sitä sen 10cm. Yllätys oli että äänet ei tosiaan muuttunut mihinkään. Testasin jopa ilman putkistoa pelkällä tyhjällä katilla ja hiljaiset sillonkin.
Mutta tästä on hyvä jatkaa.
kokeiliko teuwo isommilla suuttimilla sitä tehoboxia?
Miksipä ei
Re: X20DTL => X20DTH
Hyvä kysymys, muistaakseni kyllä.
Joskaan en ajellut niin pitkään.
Voihan sitä kokeilla varovasti, pakopaineen ja lämmön mittaus olisivat hyvät olla.
Custom softa olisi kyllä enemmän kestävän kehityksen mukainen ratkaisu - jahka kun lopullinen kokoonpano on saatu aikaan.
Joskaan en ajellut niin pitkään.
Voihan sitä kokeilla varovasti, pakopaineen ja lämmön mittaus olisivat hyvät olla.
Custom softa olisi kyllä enemmän kestävän kehityksen mukainen ratkaisu - jahka kun lopullinen kokoonpano on saatu aikaan.
Re: X20DTL => X20DTH
Mielenkiintoinen aihe, harvemmin innostuu lukemaan mitään keskustelua kymmentä sivua yhteen putkeen...
Muutama kysymys heräsi aiheesta:
* Tämä aihe on pioneerien osalta jo vuosia vanha ja näiden Ooppelien hinta sinä aikana heilahtanut Saksassa varmasti reilusti alaspäin. Onko edelleen mielekästä aloittaa DI:n viritys, vai onko nyt fiksumpaa ostaa suosiolla Saksasta 2,2L diesel G Astra osiksi? Varmasti joutuu remppaa tekemään siihenkin, mutta saisiko siitä muutakin hyödyllistä irti moottorin lisäksi virikäyttöä ajatellen?
* Tuosta pumppu murheesta. Syntyykö Saksassa/Puolassa korjattavissa oleva pumppuvaurio "laakista" , vai syntyykö se hiljalleen ja lopuksi vain tulee tiensä päähän? Eli kannattaako teettää ko. remontti 360tkm ajettuun suosiolla jonkin seisokin aikana? Vai kannattaako laittaa näillä kilometreilläkin vain polttoaineenjäähdytin?
* Kuinka katsastuskonttorilla suhtautuvat näiden virittelyyn, esimerkiksi välijäähdyttimeen? Pitääkö tehdä huomion vähentämiseksi näyttämään orkkikselta, vai voiko tehdä suosiolla tyhjästä hyvän?
Muutama kysymys heräsi aiheesta:
* Tämä aihe on pioneerien osalta jo vuosia vanha ja näiden Ooppelien hinta sinä aikana heilahtanut Saksassa varmasti reilusti alaspäin. Onko edelleen mielekästä aloittaa DI:n viritys, vai onko nyt fiksumpaa ostaa suosiolla Saksasta 2,2L diesel G Astra osiksi? Varmasti joutuu remppaa tekemään siihenkin, mutta saisiko siitä muutakin hyödyllistä irti moottorin lisäksi virikäyttöä ajatellen?
* Tuosta pumppu murheesta. Syntyykö Saksassa/Puolassa korjattavissa oleva pumppuvaurio "laakista" , vai syntyykö se hiljalleen ja lopuksi vain tulee tiensä päähän? Eli kannattaako teettää ko. remontti 360tkm ajettuun suosiolla jonkin seisokin aikana? Vai kannattaako laittaa näillä kilometreilläkin vain polttoaineenjäähdytin?
* Kuinka katsastuskonttorilla suhtautuvat näiden virittelyyn, esimerkiksi välijäähdyttimeen? Pitääkö tehdä huomion vähentämiseksi näyttämään orkkikselta, vai voiko tehdä suosiolla tyhjästä hyvän?
Re: X20DTL => X20DTH
Veikkaan et riippuu hyvin pitkälti katastus miehestä kuin perillä ovat kamppeista. Laitontahan se virittäminen joka tapauksessa on. Mut jos meinaat suuttimia, turboa yms. vaihtaa niin tuskinpa huomaavat eroa.
Re: X20DTL => X20DTH
Nuorimmatkin G-Astrat on varmaan aikalailla jo paalikamaa saksassa.Ketsa kirjoitti:Mielenkiintoinen aihe, harvemmin innostuu lukemaan mitään keskustelua kymmentä sivua yhteen putkeen...
Muutama kysymys heräsi aiheesta:
* Tämä aihe on pioneerien osalta jo vuosia vanha ja näiden Ooppelien hinta sinä aikana heilahtanut Saksassa varmasti reilusti alaspäin. Onko edelleen mielekästä aloittaa DI:n viritys, vai onko nyt fiksumpaa ostaa suosiolla Saksasta 2,2L diesel G Astra osiksi? Varmasti joutuu remppaa tekemään siihenkin, mutta saisiko siitä muutakin hyödyllistä irti moottorin lisäksi virikäyttöä ajatellen?
* Tuosta pumppu murheesta. Syntyykö Saksassa/Puolassa korjattavissa oleva pumppuvaurio "laakista" , vai syntyykö se hiljalleen ja lopuksi vain tulee tiensä päähän? Eli kannattaako teettää ko. remontti 360tkm ajettuun suosiolla jonkin seisokin aikana? Vai kannattaako laittaa näillä kilometreilläkin vain polttoaineenjäähdytin?
* Kuinka katsastuskonttorilla suhtautuvat näiden virittelyyn, esimerkiksi välijäähdyttimeen? Pitääkö tehdä huomion vähentämiseksi näyttämään orkkikselta, vai voiko tehdä suosiolla tyhjästä hyvän?
2.2Dti Astrasta irtooa hyödyllistä lähinnä F23 vaihteisto ja siirtomekanismi. Joskin 2.0Dti on osassa semmoine jo valmiina.
2.2 taitaa olla 240mm kytkin, kun 2.0 malleissa on 228mm.
2.2 on hajonnut niitä venttiilien paininkappaleita joka on nokan ja paininkuppien välissä. Joskin se voi olla ohan huonosta valmistuserästä eikä moottorin koosta kiinni.
Samaten ainankin isokorisemmissa mosa vie yllättävän paljon enemmin soossia. Kokoero on tehty 8mm pidemmällä iskulla, joten punaraja on 4500 ja mosa tärisee tyhjäkäynnillä hieman enemmän.
Joskin tämä on luokkaa VAG vitosdiesel, eli keppi tutisee paikallaan ollessa, mutta liikkeessä ei huomaa mitään häiritsevää.
Pumppu menee yleensä laakista pimeäksi, joitain ennustavia nykäisyjä voi esiintyä etukäteen - tai sitten ei. Itsellä himmeni täydestä laukasta kuin olisi kiertänyt virrat pois.
VP44 autoista en muista kuin 320D biimerin joissa oli samaa pumppua ja ne pehmeni siten että syöttö väheni ja ruiskutuskarttojen muuttaminen ei lisää soossia = pumppu ei tuota ennen remppaa kunnolla. (Ei yllätys jos määränsäätäjän solenoidia vetävä piiri alkaa olla bashana)
Voihan sen remppauttaa jos auto on seisomassa, muuten ajaa kunnes himmenee - PSG5 autoilla on ajettu puoltakin miljoonaa ilman ongelmaa.
Semmoinen havainto muuten että 125hv 2.2 (Astrassa nimenomaan) on PSG16 joka noin säätämisen kannalta on kuin EDC 15M 7.1 mutta sen tietoliikenne on yksisuuntaita, eli sitä mitä sisällä on ennestään ei voi imuroida pihalle, vaan säätäjän on löydettävä vakisofta jostain, jota sitten muokkaa.
Jossain 2.2 Vectroissa oli hetken aikaa PSG5 ja erillinen ECU. Tämä olisikin hyvin haluttava tilanne. VNT ahtimissa on nimittäin sellainen ongelma että boost solenoid valven hallintaan käytettävät duty cyclen taajuudet voivat olla luokkaa 300Hz kun hukkisturbolla taas luokka 15Hz tms. joten on mahdollista että 2.0Di mallien halpis MSA 15.6 boksi ei edes hardwarensa puolesta kykene tähän.
Niin tai näin jos 2.0Di sörkkii pääsee vähimmällä vaivalla tavan hukkisturbolla.
PSG5 kanssa puhuvan ja VNT hanskaavan ecun voisi toki implementoida 2.0Di myös, mutta johtuen 2.2 mallin pidemmästä iskusta ennakkokartat menisivät uusiksi samalla.
Itsellä ei leimari ole koskaan kysynyt 1.7Dti vakio ICstä mitään, vaikka 2.0Di malliin ei minkäänmaan IC kuuluisikaan.
Kiinacoolereita tms. ilmeisen ei alkuperäisiä on leimarit kyllä käskeneet vähäpäästöisistä autoista vaihtamaan vakioihin...
Kuhan peli menee päästöistä läpi ja ei ole ihan kamalat äänet niin ei viridieselit paljoa leimareita tunnu ahdistavan.
Re: X20DTL => X20DTH
Ok. Oma vekotin ei enää oikein jaksa vetää ja osakaasulla ei tahdo kulkea tasaista vauhtia (hyytyy). Varsinkin peräkärryn kanssa huomaa, että ei ole entisensä. Ehkä tuo on pumpun oireita, ehkä kanavien karstoittumista, ehkä turbon väljyyttä, tai sitten kaikkien summaa. Ensi kesänä auto menee joka tapauksessa vuodeksi "lepoon" ja sinä aikana se on tarkoitus fiksata iskuun seuraavalle 300tkm ajoa varten ja samallahan sitä voisi hiukan parantaa...
Jotta hinta/laatu -suhde olisi parantelussa kohdallaan ja että hommassa olisi mahdollisimman paljon syenergiaa pakolliseen remonttiin, niin mietin juoneksi jotain tälläistä:
* Kansi irti, kanavien pesu. Mitäs muuta kannelle? Onko kanavissa siistimistä? Entäpä onko tarvetta perinteiselle kolmikulmaventtiilityölle? Onko palotilassa ja männässä mitään pinnoitetta vakiona?
* Pumppuremontti ja paluukiertoon jäähdytin. Varmaan syytä vaihtaa suuttimilta lähtevät paluuletkutkin suosiolla.
* Turbon remontti/vaihto. Onko tietoa saako orkkikseen mahtumaan isompia siipiä? Vai onko tuo 115hp Saabin ahdin fiksumpi vaihtoehto?
* Välijäähdytin ja putket. Meneekö DTi osat heittämällä paikoilleen? Noita luulisi olevan kohtuudella jo saatavissa.
* Pakoputkiston kuristus pois (ruostevaurioitunut takaputken kiinnityslaippa).
* Suuttimien modaus vastaamaan 2.2:n suuttimia samalla kun vaihtaa o-renkaat.
* Kytkimelle on varmasti syytä tehdä samalla jotain. Uusi levy vai jotain suurempaa parannusta?
* Kannattaako tälläiselle tehdä muuta samalla? Nokkaketjulle? Männänrenkaat?
* Alusta? Saako näihin laadukkaita iskareita ja maltillisesti madaltavia ja jäykistäviä jousia? Ei mitään bling-bling coilovereita...
Jotta hinta/laatu -suhde olisi parantelussa kohdallaan ja että hommassa olisi mahdollisimman paljon syenergiaa pakolliseen remonttiin, niin mietin juoneksi jotain tälläistä:
* Kansi irti, kanavien pesu. Mitäs muuta kannelle? Onko kanavissa siistimistä? Entäpä onko tarvetta perinteiselle kolmikulmaventtiilityölle? Onko palotilassa ja männässä mitään pinnoitetta vakiona?
* Pumppuremontti ja paluukiertoon jäähdytin. Varmaan syytä vaihtaa suuttimilta lähtevät paluuletkutkin suosiolla.
* Turbon remontti/vaihto. Onko tietoa saako orkkikseen mahtumaan isompia siipiä? Vai onko tuo 115hp Saabin ahdin fiksumpi vaihtoehto?
* Välijäähdytin ja putket. Meneekö DTi osat heittämällä paikoilleen? Noita luulisi olevan kohtuudella jo saatavissa.
* Pakoputkiston kuristus pois (ruostevaurioitunut takaputken kiinnityslaippa).
* Suuttimien modaus vastaamaan 2.2:n suuttimia samalla kun vaihtaa o-renkaat.
* Kytkimelle on varmasti syytä tehdä samalla jotain. Uusi levy vai jotain suurempaa parannusta?
* Kannattaako tälläiselle tehdä muuta samalla? Nokkaketjulle? Männänrenkaat?
* Alusta? Saako näihin laadukkaita iskareita ja maltillisesti madaltavia ja jäykistäviä jousia? Ei mitään bling-bling coilovereita...
Re: X20DTL => X20DTH
Jos autoa ei ole viritetty en usko että kulun puute johtuu pumpusta, oireet ilmenivät vasta viribemareissa ja Opeleissa en ole kuullut moista tapahtuneen.
Ilmamäärämittari voi olla tiensä päässä tai jostain syystä ahdot ei nouse. Veikkaan ensimmäistä.
Riippuen kuinka paljon haluat voimaa kannelle ei välttämättä tarvitse tehdä muuta kuin katsoa että se on suora ja että venttiilit pitää, kun se on irti kannattaa venttiilivarsien kumit yms. toki vaihtaa. Monikulmaseetit ei toki tee pahaa, mutta ilmankin pärjää.
Ei ole välttämättä huono idea laitattaa pumpun PSGtä jos auto on seisomassa, Zipart antaa rempalle takuutakin kai puolitoista vuotta tms. kannattaa toki kysyä myös Manaslulta.
Suuttimien paluuletku kannattaa uusia joka vuosi kun ajaa, joskin aikaa menee ihan vartti jos ei revi vanhoja poikki niin että ne katkeaa kannen poteroihin, vaan halkaisee letkun pää suosiolla vaikka teroitetulla pikkumeisselillä.
Orggisuturboja on modattu ainankin LDS turbon Turbo Eemelin toimesta. Kysy tarjous, tehdaskunnostettuja Saabin ahtimia löytää satunnaisesti edullisiin hintoihin. Omani ostin saksasta n.500€ tienoille.
Dti vakio hilut menee toki heittämällä, eikä maksa juuri mitään.
Turbon lähtö voi vaatia pienen sovite letkun tms. hyvin pientä.
Putken takaosa kannattaa laittaa järkevämpään kuosiin vaikka ei tekisi muuta kuin lastuttaa.
Uudet 2.2 suutinkärjet on hyvä investointi, uuden kärjen hienojakoinen sumu tekee oikein hyvää kulutukselle ja käyntiinlähtemiselle.
Ellei halua paljon voimaa kytkimen suhteen piisaa että se on kunnossa. Levy kannattaa toki mitata. Minulla on 330Nm kääntöä ja 335tkm ajettu 2.0Di vakiokytkin. SRE tekee tujumpaa asetelmaa, en muista osanumeroa mutta verkstaerktekuplung.de kyllä osaa sen kertoa. Eivät myy saksan ulkopuolelle, mutta kun numeron tietää voi sen tilata vaikka Ameripartsilta, Speed autoteileltä tms. SRE kauppiaalta.
Nokkaketju kannattaa toki mitata kun kone on osina mutta se kestää _todella_ pitkään joten epäilen vaihtotarvetta.
Sama homma männänrenkaiden suhteen, katkosvälys kannattaa mitata, ne voivat ja hyvin todennäköisesti ovatkin aivan hyvät.
Bilstein B6 Sportit on hyvät pumput arkiajoon. Ihan GM alkuperäiset Sport mallin 1,5cm madaltavat jouset ovat hyvä kompromissi maavaran ja pienen tukevoitumisen välillä.
Ilmamäärämittari voi olla tiensä päässä tai jostain syystä ahdot ei nouse. Veikkaan ensimmäistä.
Riippuen kuinka paljon haluat voimaa kannelle ei välttämättä tarvitse tehdä muuta kuin katsoa että se on suora ja että venttiilit pitää, kun se on irti kannattaa venttiilivarsien kumit yms. toki vaihtaa. Monikulmaseetit ei toki tee pahaa, mutta ilmankin pärjää.
Ei ole välttämättä huono idea laitattaa pumpun PSGtä jos auto on seisomassa, Zipart antaa rempalle takuutakin kai puolitoista vuotta tms. kannattaa toki kysyä myös Manaslulta.
Suuttimien paluuletku kannattaa uusia joka vuosi kun ajaa, joskin aikaa menee ihan vartti jos ei revi vanhoja poikki niin että ne katkeaa kannen poteroihin, vaan halkaisee letkun pää suosiolla vaikka teroitetulla pikkumeisselillä.
Orggisuturboja on modattu ainankin LDS turbon Turbo Eemelin toimesta. Kysy tarjous, tehdaskunnostettuja Saabin ahtimia löytää satunnaisesti edullisiin hintoihin. Omani ostin saksasta n.500€ tienoille.
Dti vakio hilut menee toki heittämällä, eikä maksa juuri mitään.
Turbon lähtö voi vaatia pienen sovite letkun tms. hyvin pientä.
Putken takaosa kannattaa laittaa järkevämpään kuosiin vaikka ei tekisi muuta kuin lastuttaa.
Uudet 2.2 suutinkärjet on hyvä investointi, uuden kärjen hienojakoinen sumu tekee oikein hyvää kulutukselle ja käyntiinlähtemiselle.
Ellei halua paljon voimaa kytkimen suhteen piisaa että se on kunnossa. Levy kannattaa toki mitata. Minulla on 330Nm kääntöä ja 335tkm ajettu 2.0Di vakiokytkin. SRE tekee tujumpaa asetelmaa, en muista osanumeroa mutta verkstaerktekuplung.de kyllä osaa sen kertoa. Eivät myy saksan ulkopuolelle, mutta kun numeron tietää voi sen tilata vaikka Ameripartsilta, Speed autoteileltä tms. SRE kauppiaalta.
Nokkaketju kannattaa toki mitata kun kone on osina mutta se kestää _todella_ pitkään joten epäilen vaihtotarvetta.
Sama homma männänrenkaiden suhteen, katkosvälys kannattaa mitata, ne voivat ja hyvin todennäköisesti ovatkin aivan hyvät.
Bilstein B6 Sportit on hyvät pumput arkiajoon. Ihan GM alkuperäiset Sport mallin 1,5cm madaltavat jouset ovat hyvä kompromissi maavaran ja pienen tukevoitumisen välillä.
Ketsa kirjoitti:Ok. Oma vekotin ei enää oikein jaksa vetää ja osakaasulla ei tahdo kulkea tasaista vauhtia (hyytyy). Varsinkin peräkärryn kanssa huomaa, että ei ole entisensä. Ehkä tuo on pumpun oireita, ehkä kanavien karstoittumista, ehkä turbon väljyyttä, tai sitten kaikkien summaa. Ensi kesänä auto menee joka tapauksessa vuodeksi "lepoon" ja sinä aikana se on tarkoitus fiksata iskuun seuraavalle 300tkm ajoa varten ja samallahan sitä voisi hiukan parantaa...
Jotta hinta/laatu -suhde olisi parantelussa kohdallaan ja että hommassa olisi mahdollisimman paljon syenergiaa pakolliseen remonttiin, niin mietin juoneksi jotain tälläistä:
* Kansi irti, kanavien pesu. Mitäs muuta kannelle? Onko kanavissa siistimistä? Entäpä onko tarvetta perinteiselle kolmikulmaventtiilityölle? Onko palotilassa ja männässä mitään pinnoitetta vakiona?
* Pumppuremontti ja paluukiertoon jäähdytin. Varmaan syytä vaihtaa suuttimilta lähtevät paluuletkutkin suosiolla.
* Turbon remontti/vaihto. Onko tietoa saako orkkikseen mahtumaan isompia siipiä? Vai onko tuo 115hp Saabin ahdin fiksumpi vaihtoehto?
* Välijäähdytin ja putket. Meneekö DTi osat heittämällä paikoilleen? Noita luulisi olevan kohtuudella jo saatavissa.
* Pakoputkiston kuristus pois (ruostevaurioitunut takaputken kiinnityslaippa).
* Suuttimien modaus vastaamaan 2.2:n suuttimia samalla kun vaihtaa o-renkaat.
* Kytkimelle on varmasti syytä tehdä samalla jotain. Uusi levy vai jotain suurempaa parannusta?
* Kannattaako tälläiselle tehdä muuta samalla? Nokkaketjulle? Männänrenkaat?
* Alusta? Saako näihin laadukkaita iskareita ja maltillisesti madaltavia ja jäykistäviä jousia? Ei mitään bling-bling coilovereita...
Re: X20DTL => X20DTH
Kiitokset Teuwolle vastauksesta. Pitää alkaa keräämään osia hyllyyn parantelua varten sitä mukaa kun osuu sopivasti vastaan.
Ilmamäärämittarista sen verran, että sen olen kertaalleen vaihtanut. Ennen vaihtoa meni vikatilaan ja sytytti jonkin sähköhäiriövalon. Vaihdosta on tosin aikaa 6-7 vuotta ja noin 200tkm...
Ilmamäärämittarista sen verran, että sen olen kertaalleen vaihtanut. Ennen vaihtoa meni vikatilaan ja sytytti jonkin sähköhäiriövalon. Vaihdosta on tosin aikaa 6-7 vuotta ja noin 200tkm...
Re: X20DTL => X20DTH
Ilmamäärämittari tapaa yleensä hyytyä siten että signaali vaan pienenee suhteessa virtaukseen ts. se näyttää liian vähän ja peli ei kulje kunnolla polttoainepulan takia.
Tämä yleensä ei edes aiheuta vikavaloa ja vikakoodia.
Totaalikosaus jossa signaali häviää kokonaan tai on niin älytön että vikavalo syttyy ja muistiin jää vikakoodi on paljon harvinaisempi.
Tämä yleensä ei edes aiheuta vikavaloa ja vikakoodia.
Totaalikosaus jossa signaali häviää kokonaan tai on niin älytön että vikavalo syttyy ja muistiin jää vikakoodi on paljon harvinaisempi.
Re: X20DTL => X20DTH
2 437 010 065 omko bosch numero?-688 suutin kärkien osanumero on 2 437 010 065
Nämä pitäisi siis passata myös -686 ja -687 ruiskuihin.
Pitäs vissiin passata tolla numerolla okevat kärjet 2.0 dtl -00 vakio ruuttiin?
Pitäs saada astraan lisää voimaa kun tehoboxi hajos ja tuntuu toi 82 pollee aika vähältä.
oliko sulla Teuwo ylimääräset käret?, ja saiskohan ne sopimaan noihin ruuttiin.
Aluksi ois tarkotus kokeilla isomilla kärjillä vakio softalla että riitäääkö ja jos ei riitä niin (turbonvaihtoon) ja lastutukseen.
tällähetkellä muuten vakio, mutta isohko cooleri keulalla kenno (300*250*75). vääntöö oli ainakin tehoboksin kanssa ihan riittävästi alhaalla lähti 1400rpm:stä vääntää. oon miettiny että nihinkä hevosiin toi vakioturbo riittäs, jos vaihtas nekärjet ja menis lastuktkseen. saisko 140 irti ilman kohtuutonta koneen kuormitusta(onhan tossa toi ainakin myyjän mukaan tehokas cooleri). eikö tuo 2.0dth cooleri oo oika pieni?