Opel Club Finland (OCF)

Sanotahan notta vinkee vika...

Moottori lähtee hyvin käyntiin, sillä voi kurvailla kohtuuhyvin eikä sauhua tule putkesta niin että tienoo pimenee

Elikäs, vikavalo sytty heti kun moottori käynnistyy. Se valo on nanosekunnin pois moottorin käynnistyttyä ja jää sitten palamaan.
Alavääntö ja suurin osa tehoista on hukassa. Ahtimen ääni kuulostaa kabiiniin suunnilleen samalta kuin entisessäkin B-dieselveerassa.
Entisen omistajan jäljiltä on vastuksen laitto siihen karvaan, jota myöten sisääntulevan ilman lämpötiedon pitäisi kulkeman oikeaan paikkaan.

Moottori on toiminut tuon vastuksen laiton jälkeen normaalisti kunnes erään kerran käynnistämisen jälkeen vikavalo jäi ja teho lähti

Ex-haltija oli katsotuttanut vastuksen rikki/ei rikki -tilaa testauttamalla lankaohituksella vastuksen - ei vaikutusta.
Läppävermeet on putsattu - putsaan kyllä kesemmällä uudestaan.

Osia en ole alkanut vaihtelemaan arvalla vaikka olen jo miettinyt niin kampiakselin asentotunnistinta sun muita tunnistimia.



Aattakee, olen avusta jo etukäteen kiitollinen.

Kerran vikavalo palaa niin mitäköhän tehdä ensimmäisenä?

On niin mystinen oireilu, että vikakoodeja tulee kolmea eri rotua.
Välillä koodi väittää vian olevan pumpussa, välillä käynnistyksen eston ohittamisessa kolmas on 'joku muu' <- nämä olivat kuuluisan jonkun toisen mittaamia. ( Esim. käynnistyksen eston ohitusvikakoodi ilmestyi välillä ja sitten kohta sitä ei ollut.)

Aion kyllä rassata/tutkia alipaineletkut mahdollisimman kattavasti kunhan ehdin. Koodeja tsiigaan vielä uudestaan. Tarkistan vielä sen vastuksenkin tilan.

11.03.2015 klo 14.40,
a) mittasin vastuksen kun moottori on sammuksissa -> 4,59 kΩ.
b) moottorin käydessä mittari näyttää nk. ykköstä elikäs aivan kuin johdin olisi poikki
c) kokeilin toisella massamittarilla -> sama tulos
d) kokeilin moottorin käyttöä ilman massamittaria -> moottori käy aivan samoin tavoin kuin joko entisellä tai uudella massamittarilla

Nyt on putsuussa se paineanturi, joka on imusarjan yläkohdassa kiinni.
Saa nähdä auttaako.

EGR-vikineen kalvo on ehjä.

Mittailin, testailin ...

Nyt on putsattu ahtopaineanturi paikallaan. Kuningasajatuksena mittasin uudestaan vikakoodeja.
Nyt niitä tuli seuraavasti:

P2101 Kaasupolkimen valvonta vika
P0110 Imuilman lämpöanturipiirivika
P00AB Tämän tarkoitusta en tiedä


Tarvii mitata huomenna uudestaan - josko ne olisivat muuttuneet

Fiksuja ja erittäin fiksuja vihjeitä todellisen vikakohteen löytämiseksi otetaan vastaan.

Tinasin edelliseen B-Veeraani 15 yksikön vastuksen ja hyvin pelasi.
Mahtaako kannattaa vaihtaa sen kuuluisan jonkun toisen laittama vastus ja minkäkokoiseen?

en tiiä kuinka tarkka se on siitä vastuksen resistanssista mutta 10-15 kohmin välillä on suositeltu, ja sitten voi sen egr:n letkun laittaa tukkoon. tai jotku on laittanut sopivan haulin letkun sisälle ja letku takas paikalleen.
tuohan on simppeli kokeilla.

Mielestäni -02:een(eli Y-koodin moottoreihin) ei vastus enää toimi. On näet eri moottorinohjausjärjestelmä.

voi ollakkin, mulla on -01 y22dtr b-vectra ja siinä onnistuu vastuksella, ja -02 y22dtr zafirassa ei onnistu, on erilainen egr.

Kiitos tolkullisista kannanotoista.

EGR-laitteen silmämääräisen eron huomasin itsekin varsinaisessa mutikassa. Venttiiliakselin mitta on eri; vanhemman rotuista (omasta edesmenneestä -98 2.0 dti:stä) EGR:ää kun tarjoaa reikäänsä niin venttiillilautanen ottaa 10mm ennen kiinni. Elikäs, kuten olette maininneet, eroja on. Mitä ilmeisimmin niitä on myös sähköpuolella.

Moottori tosiaankin on Y-koodillinen:

Alustan nro: W0L0JBF3511221092
Moottorin koodi: Y20DTH


Tarvii kokeilla vastuksen saittaamista erillisellä johdolla.

Kyllä tämä tästä

en usko että se pituusero haittaa ainakaan sen vastuksen laittamista, zaffen 2,2dtr:ssä on sähköinen egr ja se on ihan erilainen, sellainen kantikas loota johon menee neljä johtoa.

Ooppelin Aatami kirjoitti:omasta edesmenneestä -98 2.0 dti:stä) EGR:ää kun tarjoaa reikäänsä niin venttiillilautanen ottaa 10mm ennen kiinni.

Siellä muovikuorisen egr:n alla on pidempi putkenpätkä imusarjan kansipalan egr-reiässä ja venttiili on vastaavasti lyhemmällä varrella. Putken saapi kotikonstein irti irtonaisesta imukannesta ja lyhemmän tilalle tarvittaessa. Y-kone pitäisi olla 10/2000 tehdyistä alkaen.

Saatanpa laittaa sinne sen vanhemman rotuisen ´ei putkellisen´ kopan; jäi talteen edellisestä dieseltaistelusta.

Sillä nyt ei ole väliä. Ota se vadtus pois ja tinaa johdot yhteen tms. Kuitenkin kun tulee herjaa tosta lämpötiedosta. Tuo 15 yksiköm vastusarvokin on niin summittainen ettei tiiä onko siellä 15Ohm vai kOhm vaiko MOhm.

Toisekseen vois op-comlla kattoa kaadupolkimen jännitteen. Jospa itse kaasupotikka on sökö.

Totta tuo kaasupoljinasia; antoihan koodin luku "P2101 Kaasupolkimen valvonta vika " -moitteen.
Tarvii tutkia. Saittaan taikkas liitän kohdot yhteen ilman vastusta ja tsiigaan auttaako se.

Ite alottasin siitä alipainejärjestelmän läpikäynnistä, hyvä pikatesti on siihen se että auton käytön jälkeen oottaa vartin ja nyppää alipaineletkun irti, jos ei kuulu sitä suhahusta ni se jostain vuotaa. Ilmamassamittarin mittailusta tuskin mitään viisastuu, se on kuumalankavastus/-kalvo jota ohjainyksikkö sitten alkaa lämmittämään ja ajoviima jäähdyttää , eli jos on piuhat on irti niin mitään ei tapahdu ja jos piuhat on kiinni ja virrat päällä mittailet niin voit hyvällä lykyllä särkeä jotakin. Tuo vastus IMM johdossa huijaa imuilman näyttämään todellista kylmemmältä, jolloin egr:ää ei käytetä eikä tulpattu egr "paljastu" ohjainyksikölle. Eli jos sulla on EGR ehjä ja pilli/piuha siinä kiinnii niin ei se juuri mitään vaikuta oliko sielä sitä vastusta vai ei.Joku johto sielä nyt vaikuttas kuitenki olevan poikki koska tulee vikakoodia tai sitten aivan liian iso vastus jolloin mitta-arvo menee yli vikarajan. Tuota kaasupolkimen potikkavikaa vähä epäilen, eikait nuita oo ollu ja sielä on kaks piiriä joita käytetään mittaukseen, jos toinen menee poikki ni pitäs vieläki toimia..voihan molemmat mennä poikki mutta jos kerta on testeri käytössä ni samahan se on kattoa

Rassasin juuri hetki sitten -02:stani; Y20DTH.
Alipaineletkuja oli halki jne. Halkeamakohdat löytyivät kohtuuhelposti. Poistin vastuksen IMM-johdosta ja liitin uuden johdon pätkän vastuksen paikalle. Jätin aiemmin mainitsemistani alipaineletkuista paikalleen vain ja ainoastaan jarrutehostimelle menevän, ahtimen "kiertoa" säätelevän letkun sekä tuuletuksen sisä-/ulkoilmasäädön letkun paikalleen. Korvasin toki alkuperäiset rispaantuneet letkut uusilla.
Ainoa vaikutus oli, ettö moottorin käydessä ahtimen ääni kuuluu nyt selkeämmin; vikavalo, mokoma, jäi ja kierrokset eivät edelleenkään nouse yli 3800.