X20DTL => X20DTH

[Teuwo]

Mjaahans odotettu kosaus tapahtui perjantaina.
Olin ajelemassa himaan normaalia 500km reissua komennuspaikalta.

Ohitin nelosella lämä pohjassa jotain kuhnustelijaa ja soitto seis täydestä laukasta ja sen jälkeen ei sytytystäkään, ei starttaamalla eikä hinaamalla.
Onneksi hajosi 25km kotoa
Meinasi vähän v*tuttaa kun piti kehiä iltayöstä laina-auto ja hankkiutua aamuksi Motoparkkiin SRRA ajoleirille.

Vähän veikkaan että PSG5 antautui, olosuhteet oli ainankin hyvin tyypilliset, lämmin keli, melkein tyhjä tankki ja täys veto kovilla kierroksilla.

Jos peli antaa vikakoodia P1631 ja/tai P1651 taitaa VP44diesel.de saada uuden asiakkaan.

Kilsoja oli 288tkm.

[Teuwo]

Joo molemmat klassikothan sieltä tuli: P1631 ja P1651 eli VP on paskana.

Pumpun numeron jne. perusteella VP44Diesel.de jampat osaa korjata ton PSG5 joten kaivan sen irti ja lähetän nyhrättäväksi.

Ajoleirikin meni hyvin, en ees kaatunut
Penna veti kyllä ohi niin että kypärä meinas pyörähtää päässä.

[opel76]

Joo molemmat klassikothan sieltä tuli: P1631 ja P1651 eli VP on paskana.

Pumpun numeron jne. perusteella VP44Diesel.de jampat osaa korjata ton PSG5 joten kaivan sen irti ja lähetän nyhrättäväksi.

Ajoleirikin meni hyvin, en ees kaatunut
Penna veti kyllä ohi niin että kypärä meinas pyörähtää päässä.

Lähetitkö pumpun sinne ? Miten homma onnistui ja palvelu pelasi ?

[madmike]

itekin kaipaisin tietoa tosta pumpun lähettämisestä jne.. mitä tuli loppupelissä maksamaan ja kuinka kauan kestää kun auto taas ajossa?? omalla nyt ajettu 270tkm ja pelko et millon pumppu laukee

[Teuwo]

Pumppu on autossa kiinni, purin sähköosan vain pois. (Eli sen PSG5 kalikan siitä päältä.)

95% hajonneista VP44sta kajahtaa sähköosasta se määränsäätäjän solenoidia vetävä tehotransistori.
Mekaanisesti niitä ei ole tuhoutunut kuin joistain miljoona kilsaa ajetuista Dodgen jakeluautoista.

Harmillisesti muista VP44sta käyttävistä henkilöautoista palikan saa ruuvattua suoraan vekes mutta Opelissa (ja vähemmän yllättävästi Saabissa) joutuu purkamaan imusarjan edestä pois. (No tuleepahan se pestyä samalla.)

Rempan perushinnan pitäisi olla 269€+postikulut sinnepäin.
Palikka on pikakirjeenä vasta matkalla laittoon, maksan 50€ extraa jolla niiden pitäisi korjata se samana päivänä kun se tulee firmalle. Takaisin se pitäisi tulla 2-3 työpäivässä kuriirilla.
Paluurahti saksassa kuuluu hintaan joten Suomeen tullee joku parikymppiä lisää hintaa.

Raportoin tuloksista jahka saan kamin takaisin.

[Lentsu]

oliko helppo irrottaa pumpusta sähköpalikka, joutuuko juotto hommiin kasaus vaiheessa? Tarviko erikois työkaluja?

[Teuwo]

oliko helppo irrottaa pumpusta sähköpalikka, joutuuko juotto hommiin kasaus vaiheessa? Tarviko erikois työkaluja?

Joo on helppo irroittaa, joskin suuttimille menevät putket joutuu irroittamaan ja imusarjan molemmat puolikkaat.
Joutuu neljä piuhaa juottamaan tai yhdistämään puristusliittimillä - kumpaan nyt sitten enemmän luottaakaan.

Ei tartte mitään erikoista ellei nyt pidä 10 ja 25 kokojen Torx avaimia erikoistyökaluina.

Semmoinen täsmennys että sen Zipart nimisen puljun toimipiste jossa varsinainen kolvailu tapahtuu on siis itseasiassa puolassa. (=halpa työvoima ?)
No ihan sama mulle koska korjatuilla palikoilla pitäisi olla takuu.

[opel76]

itekin kaipaisin tietoa tosta pumpun lähettämisestä jne.. mitä tuli loppupelissä maksamaan ja kuinka kauan kestää kun auto taas ajossa?? omalla nyt ajettu 270tkm ja pelko et millon pumppu laukee

Itsellä sama homma ja 321tkm mittarissa

Kiitos Teuwolle tiedoista..

[Teuwo]

No niin tilanne on tällä hetkellä semmoinen että panin puaskana olevan PSG5'en tiistaina 28.7. menemään Zipartille korjaukseen (http://www.vp44diesel.de) ja torstaina 30.7. oli tullut meili klo.18:52 että nyt palikka on täällä verstaalla perillä.
Otin extraoption +50€ lisähintaan että kalikka korjataan samana päivänä ja ihmeiden ihme edelleen torstaina 30.7. klo 23:55 oli tullut meili että homma valmis ja korjattu palikka meni testeistä läpi ja on GLS kuriirin huomassa tulossa takaisin päin.
Meilissä oli kuriirifirman seurantakoodi paluulähetykselle ja ilmoitus että hintaa jäi 349€ (mukaanlukien paluurahti) ja takuuta rempalla on 18 kuukautta.

Pikaisella selvittelyllä GLS jatkojakelun hoitaa meillä Itella ja seurantakoodilla saatoin todeta että paketti oli tullut 1.8. Suomeen ja 3.8. lajiteltu logistiikkakeskuksessa eli lienee huomenna tulossa aamujakelussa himaan.
Hyvältä vaikuttaa siis.

Lopullinen totuus toki selviää vasta tulevana viikonloppuna kun ehdin kotia (ja tallille) ja pääsen kokeilemaan onko käynti moottoriin saatu palautettua PSG5'en ulkomaanmatkan avulla.

Ilman pikalisää sähköpalikan rempalle jää hintaa n. 300€ joka on toki rahaa mutta minimaalinen kulu pumpunvaihtoon nähden. Samalla tulee siivottua imusarjaa ja vaihdettua polttoaineen ja öljyn suodattimet yms. hipistelyä kun kerran on aloittanut konehuoneessa hyörimisen.

Jos korjaus osoittautuu luotettavaksi etc. se, minusta ainankin, vähentää syitä karsastaa käytettyjä 2.0Di/DTI ja 2.2DTI Opeleita ja 2.2TiD Saabeja kyseisten vaunujen kyseenalaisin ominaisuushan on ollut nimenomaan horisontissa vaaniva VP44 posahtaminen.

[Teuwo]

Jep jep sieltähän se tuli keltaisen kuljetuksen huomassa palikka aamulla takaisin laitosta.

Näin ollen sähköpalikan ulkomaanmatkaan meni tasan viikko tiistaista tiistaihin. (Se +50€ pikakorjauslisä maksettuna.)
Jos sattuisin olemaan kotipaikkakunnalla ja tallin luona voisin siis periaatteessa laittaa vehkeen kasaan tänään.

Koska kuitenkin olen rannikolla komennuksella mennee homma viikonloppuun jolloin selviää lopullisesti korjauksen onnistuneisuus - uskoisin testatun palikan kuitenkin olevan OK.

[Teuwo]

Palikka paikallaan ja peli kasassa.

Roxor kanon fint. Toimii ihan täysiään.

Zipart ottaa takuuhomman ilmeisesti tosissaan koska korjattu palikka oli sinetöity kolmella tarralla joihin oli lävistetty korjausaika.

En jaksanut ilmata vehjettä sahaamalla joten muutamalla pitkällä pyörityksellä varmistin että vikavalo ei syty ja sen jälkeen pantiin Astma narun perään ja nykäistiin toisella autolla käyntiin.

Vehkeen korjausken pitkäikäisyydestä ei toki vielä ole takeita mutta hyvältähän tuo tällä hetkellä vaikuttaa.
Mikäli hajoa uudelleen muistan kyllä mainia.

Toistaiseksi ton www.vp44diesel.de (Eli Zipartin) palvelu vaikuttaa ensiluokkaiselta.

[japex]

Alkuperäiseen ideaan palatakseni, eli dtl->dth, käykö astrasta lähtöisin oleva cooleri zafiraan? Vaatiiko jotain modifikaatioita vai onko plug&play? Olisko jollain kuvaa originaali-DTHn moottorista, kiinnostais nähdä miten cooleri on sinne istutettu.
Jos aloittais projektin coolerista, sitten lastu jne. Turboa en taida ainakan aluksi vaihtaa..

Cooleri ja putket käyvät kyllä paikalleen.
Pari pikkujuttua on eli DTL ja DTH turbon lähtö on hieman erilainen.
Tämän ongelman voi ohittaa katkaisemalla turbolta IC'lle lähtevä ilmaputki sopivasta kohtaa ja laittamalla 90 asteen silikonisen kulmaletkun väliin.

Toinen pitkkujuttu on se että DTL mallissa jäähdyttimen etummaisen puhaltimen kuskinpuoleinen kannake on paikassa johon IC tulisi.
Homma hoituu katkaisemalla kannattimet ja kiinnittämällä flektin kuskin
puoleinen reuna jäähdyttimen reunoihin, esim. sopivalla alumiini L-profiililla.
Tai vaihtamalla puhallin.

Upsolutella taisi olla DTL+IC lastu valmiina.
Johtuen ahtimen ja ennenkaikkea vakiosuutinkärkien fyysisistä rajoitteista sanoisin että max. 130 heppaa todellista on odotettavissa jonkinmoisella savutuksella.

Kiitos jo etukäteen hienosta projektikertomuksesta. Itsellä samantyylinen projekti menossa, mut vähän vielä suunnitteluvaiheella.
Onkohan 1.7:kan cooleri samankokoinen kuin 2.0 dti:n ja käyköhän myös esim: vectran cooleri letkuineen "suoraa" kiinni.

Itse ajattelin kokeilla saatavia tehoja 2.0di:stä: coolerin lisäyksellä ja lastutuksella. eiköhän tonne +120 pitäisi päästä.

[Teuwo]

1.7 coolerin kenno itsessään on saman kokoinen kuin 2.0DTHssa mutta päätykotelo on hieman erilainen.
Niimpä jouduin katkaisemaan imusarjalle ICltä menevän letkun ja tekemään pienen putkenpätkän väliin.

Edelleen koska omassa kiesissä oli DTL moottori ei minulla ollut sitä turbolta venttiilikopan kulmalle tulevaa ilmaputkea joten se on tehty rosterista itse.

Uskoisin kyllä että 120 heppaa irtoaa hyvin IC kanssa.
Upsolutella on muistaikseni DTL+IC softakin valmiina.

En muista oliko sinulla oli nuo moottorinvaihtokuviot tms. menossa mutta jos autossa on paskoittunut DTH kannattaa siitä toki ottaa suuttimet ja turbo. Vaikkeivat ne kummoiset ole niin pienen kissan vitullisen veikeämmät silti kuin DTLssä. Suutinten kohdalla yksi pointti on että koneen mahd. ollessa irrallaan kannattaa ne surullisen kuuluisat O-renkaat vaihtaa.

EDIT: Sama pää kesät talvet, se olikin Jome71 jolta oli kone bashana...

[japex]

Tossa vähän tutkiskelin ja tuumasin: Jospa laittaisi samalla vähän isomman coolerin, putket toteutuisi helposti vedenjäähdyttimen ja maskipellin välistä, nyt vaan tarvis noi 20x30 alumiininen välijäähy missä olisi molemmat n:2" lähdöt ylöspäin.
Onko kenellekkään tullut vastaan edullisia pieniä alucoolereita.

Entä onko kukaan suunnitellut tai vaihtanut turboksi, ihan normaalilla ahtopaineella ohjattua hukkaportillista? Siis ahtopainekun nousee, painaa painekello hukkaporttia auki, eikä näillä ihme alipaine tzydeemeillä.

[Teuwo]

Coolereita löytynee esim. kiinahdin.com tai hevosvoima.com kautta.
Mallia sama, mutta ei ehkä halutun pientä.

Wanhanliiton ylipaineohjatussa hukkisturbossa on semmoinen juttu että se ei spoolaa alhaalta niin hyvin kuin alipaineohjatut.
Syystä se että hukkis on paineen funktiona kasvavasti raollaan kunnes se on niin paljon auki että boosti ei kasva enempää kun turbiini ei jaksa pyörittää enempää boostia kompuralla.

Tätä voi tietysti korjata laittamalla rajapaineventtiilin hukkiksen letkuun, joka ei siis päästä painetta läpi ennenkuin lähellä päämääräpainetta, jolloin hukkis pysyy kellonsa jousen painamana täysin kiinni kunnes rajapaineventtiili alkaa laskea läpi painetta kellolle.

Jos näihin X/Y20 /22 aparaatteihin heittää vaan tavan hukkisturbon on tuloksena luultavasti vikatila, joka laukeaa päälle jos ahtopaine eroaa ennalta ohjelmoidusta tilausapaineen nousukäyrästä ylös tai alaspäin y-määrän, x-sekunnin ajan. (ECU tulkitsee että ahtopaineen säätöelimet ovat tavalla tai toisella basana jos ahdin ei herää tai ahdot yrittävät karata = vikatila, syöttö ja kierrosrajoitin alas.)

Noin pääsääntöisesti paras tulos tulee että pysyttelee alipaineohjatussa hukkisturbossa jos autossa on semmoinen alunperin ollut ja softasta pannaan tilauspaine halutuksi.
Ohjaussysteemihän vetää alipaineella, hukkiksen kiinni kun tuumaa että boostia saa antaa ja alkaa raotella sitä vasta liki tilauspainetta.

VNT-ahtimeen voi siirtyä mutta sitä ei voi vetää niin tappiin asti koska VNT ohjauksella on hieman eri vaatimuksia koodin (PID control) ja ihan hardiksenkin suhteen. In effect alipaineohjatulle hukkikselle tehty ecu ei saa pidettyä ahtopiikkejä niin hyvin hanskassa jos peliin on vaihdettu VNT ahdin.

Jos autossa on ollut VNT ahdin alunperinkin (2.2DTI lähinnä) ei ongelmaa ole, paitsi PSG-16 chippaaminen on hyvin vaikeaa koska sen kanssa ei ole erillistä ecu-boksia.

VAG vehkeistä tiedetään minkä numeroisia ecuja voi vaihtaa minkäkin tilalle VNThen siirtyessä, mutta GM aparaateista tätä tietoa ei vielä oikein ole. (Tai siis minä en tiedä, joku kovempi GM diesel sepittäjä voi hyvin tietääkkin.)