C18XEL kansiremontti tehty, tästä vinkkejä oheistoimintaan

[Jarpe5]

228tkm ajettu, muuten erittäin hienosti toimiva kokonaisuus on kansiremontin tarpeessa. Paisuntasäiliö tyhjeni 150km ajolla, tyhjäkäynnillä tulee kohtuullisen paljon harmaata savua, kierroksilla vähemmän. Öljy on öljyä, ja vesi vettä, eivät ole sekaisin. Käy tyhjäkäyntiä tasaisesti 800rpm, ja vetää iloisesti rajoittajaan saakka, joten ajattelinpa tästä vielä käyttöauton laitella. Auto on muuten siistissä kunnossa, ei mätä ja kaikki sähköhimmelit, jarrut yms. ovat tikissä.

Nyt kysynkin neuvoa, mitä kaikkea samaan yhteyteen kannattaa tehdä? Jakopäällä ja vesipumpulla ajettu 28tkm, hihna nyt kannattaa varmasti vaihtaa ainakin, kiristimet?, kansipahvi, pakosarjan tiiviste, venttiilikopan tiiviste + o-renkaat. Kaasuläppäkotelo kannattanee samalla käydä läpi ja putsata, ja uusia huohotinletkut. Yläpää nakuttelee hieman 1 pytyn kieppeiltä, onko siellä jotakin tyypillistä laitettavaa nokassa / nostimissa jota kannattaisi tehdä samalla? Ohjurit? Onko ko. kansi mallia oikaistava aina? Ymmärtääkseni toinen nokka-akseli pitää irroittaa jotta kannen pultteihin pääsee käsiksi?

Itsellä löytyy periaatteessa paikka jossa auton saa purettua ja kasattua, mutta onko teillä heittää Tampere +50km tekijää, joka hoitaisi a) koko homman sopivasti b) tekisi kannen siihen kuntoon että se kannattaa laittaa takaisin paikalleen?

[Tuomas]

Nostimet voi jumittaa mistä tulee se nokkien naputus. Uudet on aika arvokkaita.

Jos jakopäällä on ajettu vasta noin vähän niin hiukan voi säästää vaihtamalla pelkän hihnan ja vaihtaa koko paketin 30 tkm päästä.

Ohjureille tuskin on tarvetta tehdä mitään. Tampereen seudulla jos haluat sen kannen jossain teettää niin Häihälän koneistamo on hyvä vaihtoehto. Corsan kannen teki 200 eurolla, Tammerdiesel pyysi tuplahintaa. Laatukin on kohdallaan.

[keltanokka]

Teetin vastaavan remontin, samaan moottoriin, 250tkm kohdalla. Koneistamosta sanoivat että osat vielä toleransseissa, vaihdatin kuitenkin venttiilien ohjurit & kumit sekä venttiilien hiominen seeteihin. Taisivat plaanata kantta kymmenyksen verran. Näillä eväillä pärjännyt noin 450tkm asti, eli mikäli olet muuten huoltanut autoa kunnolla niin eipä juuri muuta tartte/kannata tehdä palon ajetulle myllylle. Hintaan nähden on vielä niin paljon kilometrejä odotettavissa että ne kannattaa kerätä talteen mahdollisimman pienillä investoineilla.

Muista puhdistaa lohkon pinta ihan viimeisen päälle, ei mitään jäämiä vanhasta tiivisteestä ja lohkon puhdistus vaikka lasolilla juuri ennen kannentiivisteen asennusta. Tietty myös kannen tiivistepinta rasvattomaksi enen asennusta ja uusi kannentiiviste liimautuu kiinni melkein kuin itsestään

[Kingis_]

Vuotava pakosarja voi aiheuttaa sen naputtavan äänen myös, kannattaa se pakosarjan tiivistepinta oikaista myös.

[Jarpe5]

Auto on itselle uusi tapaus, joten aiemmasta pidosta ei ole ihan tarkkaa tietoa, ollut jollakin naisella 10 vuotta ja huollettu liikkeessä, tämän jälkeen 2 vuotta ihmisellä joka ei tiennyt missä tulpat ovat.

Tänään hommaa aloiteltiin, otin 150km ajetut tulpat pois ja 4 pytyn tulpan juuri on vaalea, samoin männän päällinen selvästi puhtaampi kuin muut. Kantta siis pois, keskiviikkona tapahtuu tämä joten silloin viisaampana. Ajattelin lähteä liikkeelle kannen suoruuden tarkistuksesta, tiivistepintojen puhdistuksesta ja ohjurin kumien vaihdosta, olettaen että venttiileistä ei löydy yllätyksiä jne. Tähän hommaan yläpään tiivistesarja ajanee asiansa, oletan että sisältää kansipahvin, imu- ja pakosarjantiivisteet, venttiilikopan tiivisteen ja pulttien o-renkaat sekä nokka-akseleiden stefat? Ei kai siellä paljon muita tiivisteitä ole? Tuon tyhjäkäynnin pienen naputtelun ajattelin jättää tässä vaiheessa omaan arvoonsa, epäilen että käytön puutetta, ja jos alkaa häiritsemään niin voisihan tuota fortea ajella koneesta läpi öljynvaihdon yhteydessä.

Tuosta kannen irroituksesta tulikin mieleeni, jossain täällä forumilla oli mielestäni juttua, että imupuolen nokka-akseli pitäisi irroittaa kannen pulttien tieltä pois, mutta latailin tuossa haynesin kirjan niin sen mukaan ei tarvitsisi, ja kiristysohjekin oli että kone käytetään lämpimäksi jonka jälkeen venttiilikoppa auki ja viimeinen kiristys. Moottorikoodeiksi kirja antaa dohc-koneille 20XE, C20XE ja 20XEJ, eli tätä 1.8 16V tuo vanhempi kirja ei siis tunne. Onko tuo rakenne todella muuttunut noin paljon? Pitää yrittää metsästää vielä tuo oikea kirja, jossa nämä oikeat moottoritkin olisivat huomioituna, kovin vaan näyttää paikat päällisin puolin samalta tuossa C18XEL:ssäkin.

Samalla kertaa oli ajatus käydä tosiaan tuo kaasuläppäkotelo läpi, putsailla ja katsoa nuo huohotuspaikat koska ovat todennäköisesti koskemattomat, toki myös tähän uudet tiivisteet tyhjäkäyntiventtiiliä ja imusarjaa vasten. Termostaatin ajattelin vanhaan koteloonsa uusia tiivisteineen, jakopäästä pelkkä hihna uusiksi tässä vaiheessa olettaen että kaikki on päällisin puolin muuten kunnossa.

Sanokaapa joku, tuntuuko että joltain osin mennään perse edellä puuhun, tai olisiko mielestänne jotakin huomioitavaa näiden lisäksi?

[Tuomas]

Tuossa 20XE:ssä kansi on leveämpi eikä sitä nokka-akselia tarvitse irrottaa, 1,8-litraisen kansi on kapeampi ja nokka pulttien päällä. Kannattaa etsiä jostain vielä varmuuden vuoksi tuon sinulla olevan koneen tiedot, eri kannesta johtuen momenteissa jne. voi olla pieniä eroja.

[keltanokka]

Alfamerin tai Haynesin kirjat ovat aina hyviä sijoituksia, yksi kannen irroitus ja kirjan kustannus säästetty.

[Jarpe5]

Alfamerin tai Haynesin kirjat ovat aina hyviä sijoituksia, yksi kannen irroitus ja kirjan kustannus säästetty.

Alfamerin kirjan ostinkin, varmistettuani että siitä löytyy myös nämä 95--> ecotec-moottorit toisin kuin netistä lataamastani Haynesista.

Kansi tarttui eilen matkaan, yllättävän vähän vastoinkäymisiä. Yksi pakosarjan mutteri oli niin huonona että joutui rälläköimään pois, pakosarjan pinnapultitkin lähtivät kaikki suosiolla. Tuo kun piti irroittaa vuodon takia, muuten olisi mahtunut tulemaan pois kyllä kannessa kiinnikin.

Kaasuläppäkotelo ja tyhjäkäyntiventtiili olivat yllättävän hyvässä kunnossa, sen verran oli läpän päällä tavaraa että huomasi, mutta ei muuta. Venttiilikopasta lähtevä pieni huohotinletku meneekin tuossa imusarjaan, toisin kuin vinkit -osion X20XEV ohjeista päättelin, löytyipä kuitenkin ja paskaahan se oli täynnä ja tukossa, eli jossain vaiheessa olisi varmaan alkanut takkuamaan. Erikoinen ratkaisu tuo banjo jonka läpi menee tuo pikkuhuohotin, ja jonka läpi menee sitten ristiin jäähdytysneste kaasuläppäkotelolle, kai sillä sitten lämmitetään tuota huohotuspaikkaa ettei jäädy. Tätä pitänee huoltaa jatkossakin, pysynee auki jos silloin tällöin ottaa letkun irti venttiilikopasta ja suihkii cleaneria sinne.

Alakerrasta venttiilikopan etukulmaan tuleva huohotin oli aika huonossa kunnossa, samoin ilmanpuhdistin oli pahin mitä olen ikinä nähnyt, joten eipä ihme että tuo vähän puhalteli öljytikun kautta. Kansipahvi itsessään ei ollut niin pahana kuin olisin kuvitellut, vuotokohtaa joutui jopa hieman metsästämään, ja 4 pytystä se sitten kuitenkin löytyi, edestä katsoen klo 13-16 väliseltä alueelta. Spekuloin vain tuossa itsekseni, että olisiko nuo tukkoiset huohottimet voineet edesauttaa pahvin pettämistä ja sitä kautta paineen siirtymistä vesitilaan? Vedet kun tosiaan eivät olleet öljyssä, eikä öljyn seassa ollut vettä, eikä tuo kurlutellut vielä pahasti paisuntasäiliöönkään. Sylinterit ja männät vaikuttivat erittäin hyvältä, ja merkkejä öljyn palamisesta ei ollut, eikä vedessä uimisestakaan ollut pahempia merkkejä vielä.

Hydrot vaikuttivat aika jumissa olevilta, ne tuli nostettua pois ja laitettua likoamaan dieseliin, eilen katselin illalla vielä noita puhdistus / purkuohjeita niihin, ja kun kannen saaminen menee kuitenkin ensi viikolle, niin kerkiääpä nekin askarrella vähän liikkuvampaan muotoon. Onko kenelläkään noista varmaa tietoa, mikäli oikein ymmärsin niin näin uudessa koneessa hydrot on jo varustettu jonkinlaisella lukkomekanismilla, eivätkä aukea pelkästään pöytää vasten koputtelemalla? Jos näyttää siltä että eivät lähde suosiolla aukeamaan, niin täytyy koittaa vaan liotella niitä cleanerillä öljyreiän kautta ja puristella kasaan vaikka puristimen avulla, jos sieltä saisi vaikka vanhat paskat tulemaan ulos. Uuden öljyn noihin saa tyhjennyksen jälkeen käsittääkseni sisään kun kylvettää ne lämpimässä öljyssä puhdistamisen jälkeen?

Ajattelin myös huuhdella lohkon öljykanavat tiivistepintojen puhdistamisen jälkeen dieselillä, samoin kuin tuon alakertaan menevän huohotinputkenkin, vaihtaa sitten öljyt viimeiseksi kun kansi on kiinni ennen starttausta niin jospa löpö ottaisi mukaansa kanavista ja alakerrasta paskat sitten kanssa. Termostaattikotelossa oli hieman merkkejä jonkin syylärinpaikka-aineen käytöstä, joten täytyy sitten kansi paikallaan huuhtoa myös vesitilat vielä, tämä lienee fiksuinta hoitaa viimeiseksi vesipumpun kautta ennen jakopään kasaamista? Jäähdytin siis tietenkin pitää huuhtoa erikseen, mutta lohkon/kannen osalta.

Kansi menee nyt siis ainakin oikaistavaksi, ja ohjurin kumien vaihtoon. Samalla saavat puhdistaa tuon pakosarjan tiivistepinnan ja laittaa uudet pinnapultit siihen, venttiilit katsotaan myös samalla josko niitä täytyy hioa, parista paikkaa kun kyselin niin tuumailivat että seeteihin harvemmin tarvitsee näissä koskea. Päätin myös samalla laittaa jakopään kaikkine hiluineen uusiksi, niin eipä pitäisi sitten toivottavasti seuraavaan 4 vuoteen paikkoja tuosta aukoa noilta osin.

Kaiken kaikkiaan tässä vaiheessa hyvä fiilis hommaan ryhtymisestä, auto toimi olosuhteisiin nähden erittäin hienosti ennen hommaa, toivottavasti pienetkin kauneusvirheet korjaantuvat näiden toimenpiteiden myötä ja voisi realistisesti ajatella ajavansa tällä seuraavan muutaman vuoden ajan halpoja kilometrejä.

[Tuomas]

Ei vaikuta huohottimen tukkeutuminen pahvi pettämiseen mitenkään. Jos huohotin tukkeutuu niin sieltä pettää joku muu paikka, öljypohjan tiiviste, venakopan tiiviste tai joku stefa.

[Jarpe5]

Homma etenee. Perjantaina olisi näillä näkymin rempattu kansi käsissä, ja paikat alkavat muuten olla kunnossa. 30tkm ajetut jakopäähilut tuli tänään purettua pois, niissä ei mitään sen ihmeempää. Vesipumppu ja etummainen rulla ehkä hieman kanittivat uusiin verrattuna, mutta ei pahasti.

Päivän pääprojekti oli kuitenkin hydraulisten venttiilinpaininten (hydrojen) purkaminen. Pientä naputtelua oli havaittavissa jo ennen kannen irroitusta, ja koska aiheesta jossain määrin löytyi täältä ja muilta forumeilta keskustelua, oli noihin tutustuminen mielekästä. Hydrot lilluivat ensin 3 päivää dieselissä, jotta sisällä seisseen öljyn sai pois. Ensin oli ohjelmassa yritystä repiä mäntää ulos pihdeillä, ilman tulosta. Sitten apuun paineilmapistooli, avustettuna sekä sopivalla kumiletkunpätkällä, että jalkapallon täyttöneulalla, ja myös tämä käytännössä miltei tuloksetonta, olisikohan noista 3 saatu purettua näillä keinoin 5 tunnin aikana. Sitten tuli vuoroon erikoistyökalun valmistaminen .

Noin metrin pituinen 2x4 lankku, jonka päähän porattiin about 30mm kolo hydrolle, ei läpi asti. Tämän lisäksi porattiin kolon keskelle pienempi syvennys, jotta mäntä mahtuisi tulemaan paremmin ulos kolostaan. Lankun päälle pätkä listaa reiän peitoksi, ruuvilla keskeltä kiinni jotta hydron saa suljettua koloonsa toimenpiteen ajaksi. Sitten vain hydro koloon mäntä alaspäin, luukku kiinni ja lankku-hydro -yhdistelmä lyöden kovaa vasten. 8 mäntää lähti yhdellä lyönnillä, yksi oli sitkeämpi ja vaati 3 lyöntiä .

Yllätys oli se, että olin aiemmin ymmärtänyt että vanhemmat näistä hydroista ovat ilman kuvassa (http://have.1g.fi/kuvat/20XE-projekti/h ... C06326.jpg) näkyvää lukkorengasta, ja uudemmissa olisi nuo kuvissakin näkyvät lukkorenkaat, mutta nämä minulla olleet hydrot olivat ilman tuota lukkorengasta. Itse männän purkaminen ei siis vaatinut mitään ponnisteluja, männän kaksi osaa ja sisällä oleva jousi + itse hydron runko pääsivät yksitellen ensin ultraäänipesuun dieseliä välittäjäaineena käyttäen, ja sen jälkeen jarrucleanerin armoille, jopa alkoi puhdasta tulemaan. Osat jäivät vielä ennen kokoamista lillumaan puhtaaseen dieseliin, ja huolellisempi puhdistus tapahtuu vielä ennen kasaamista. Ajatus oli, että kaataisi tuon hydron sisuksen täyteen uutta öljyä, jotta ei tarvitsisi rallatusta kuunnella niin kauaa ennen ilmautumista kun kone on läjässä.

[keltanokka]

Kunnon puhdistus hydroille ja kasaan. Lämmitä uutta moottoriöljyt ja pistä hydrot oikeinpäin kylpyyn niin että uppoavat kokonan. Anna olla kylvysä kunnes öljy on jäähtynyt. Hydroihin pitäisi automaattisesti täyttyä öljyllä.

Kun purin oman kannen niin hydrot oli litkukylvyssä ehkä vuorokauden, evät vaan irronneet ja saivat mokomat olla. En edes tehny yllämainitua täyttökikkaa vain pyyhkiminen kuiviksi ja öljyä pintaan. Moottori rämissi ehkä minuutin verran ja sitten hiljeni melkein kuin seinään. Tuo pattingin käyttäminen mäntien irroituksessa olisi ollut tervetullut vihje

[Jarpe5]

Dodii, nyt olisi remppa takanapäin.

Kansi kävi oikaistavana, ohjurin kumit vaihdettiiin, vaikka eivät vielä rikki olleetkaan mutta kovettuneet. Venttiilit hiottiin, ja kansi kävi ultraäänipesussa myös, kiilsi kuin uusi. Tosiaan männistä ei vielä kauhean ison vesivuodon jälkiä ollut havaittavissa, sen sijaan ihmetystä aiheutti tuossa koneessa pakosarjassa oleva vesikanava, kuin myös se että pakosarjasta menee vauhtipyörän puoleisessa päässä olevaan jakopalikkaan (mihin mm. puolajakaja kiinnittyy) kanava jossa myös pakokaasu liikkuu. Lienee valmiuksia EGR:lle, mutta tuosta pakosarjasta oli ehkä havaittavissa mahdollisuus vesivuotoon, eli vesi olisikin päässyt suoraan pakosarjaan. Mene ja tiedä, mutta kannattaa tuokin mahdollisuus katsoa. Vettä kului yli litra 150km matkalla, joten voisi luulla että joku männistä kiiltäisi kirkkaana jo, vaan ei kiiltänyt.

Kasaus tapahtui siihen asti muitta mutkitta, kunnes käsiin osui hydro jonka päässä havaittiin jo purkamisvaiheessa nokan jälki. Sen helma oli halki, tiedä sitten olisiko jo tehtaalla kasatessa mennyt huonosti paikalleen tms. mutta varmasti oli ainakin jumittanut, ja halkeamasta johtuen ei myöskään mennyt takaisin paikalleen, tämä uusittiin sitten motonetistä löytyvällä, ja uusi hydro olikin rakenteeltaan aika paljon erilainen. Tuossa uudessa hydrossa ei ole sisäistä öljytilaa ollenkaan, vaan öljykanavasta menee ikäänkuin railo suoraan männälle.

Seuraavaksi olikin vuorossa jakopää, joka meinasi kiristyksineen aiheuttaa harmaita hiuksia. Jako saatiin kuitenkin kohdalleen, kiristys sen sijaan olikin hieman hankalampaa johtuen mekaniikasta. Hihnan kireys kun ei ole tasainen, vaan muuttuu kun konetta pyörittelee, ja koneen eri asennoissa hihnankiristin näytti olevan liian löysällä, ja välillä paikallaan. Kun kireys löytyi, päätettiin koppa jättää vielä auki, jotta kiristys päästään tarkastamaan koneen käytyä lämpimäksi.

Öljypohjassa oli muhinut koko projektin ajan diesel, välillä pudotettiin pois ja laitettiin uutta, lohkon öljykanavat huuhdottiin myös kasatessa dieselillä, mutta ennen startilla pyörittämistä dieselit valutettiin pois, uusi öljyllä täytetty suodatin paikalleen ja uudet öljyt myös koneeseen (5W-40 Mobil 3000). Jäähdytysjärjestelmä täytettiin alipaineistamalla, samalla tuli poissuljettua mahdolliset vuodot. Tässä vaiheessa otettiin bensapumpun sulake irti, ja konetta pyöritettiin startilla. Ensin 25 sekuntia, öljynpaineita ei löytynyt, parin minuutin tauon jälkeen reilu 15 sekuntia ja öljynpaine nousi. Samalla tarkkailtiin jakopään kiristintä, että siellä pysyy paikat paikoillaan. Tulpat ja ilmanputsarikotelo paikalleen, kaikki sähköpiuhat kiinni ja kone käyntiin. Huolimatta hydrojen osittaisesta täyttämisestä, ääni yläkerrasta oli hirveä, aivan karsea nakutus ja paukutus kun välyksiä oli enemmän kuin laki sallii. Koneen käytyä pari minuuttia ääni alkoi rauhoittua, ja kun kone alkoi olla normaalilämmöissä, alkoi nakutus loistaa poissaolollaan. Yksi tai kaksi hydroa olivat sitkeämpiä, mutta lopulta hiljenivät sitten nekin.

Kone sammutettiin poistamalla taas bensapumpun sulake, tässä vaiheessa pudotettiin nämä väliaikaiset öljyt pois ja suodatin uusiksi, samalla vaihtui bensansuodatin. Akku oli irti toista tuntia, jotta mahdolliset sopeutukset pääsevät alkutekijöihinsä. Jakopäätä tarkastellessa todettiin hihnan olevan aavistuksen verran löysällä, joten se kiristettiin niin että se käy löysimmillään ihan vähän new-merkin löysemmällä puolella, ja kireimmillään vähän sen yli. Tuo kiristinrullan viisari kun siis heiluu jatkuvasti moottorin käydessä tuota väliä. Uudet öljyt koneeseen (Mobil 1 0W-40) suodattimineen, paikkojen tarkastus, ja eturengasta yms. paikalleen, se oli siinä .

Alkuunsa oli havaittavissa pientä nykimistä, johtuen varmaan kaasuläpän sopetuksesta yms, mutta nuokin loppuivat hallilta kotiinpäin ajellessa, sillä vikavalo päätti syttyä ja lopettaa nykimiset. Vikakoodejahan en missään vaiheessa katsonut ennen remonttia, mutta nyt niitä katsottaessa oli viat 13 ja 71 läsnä, eli lambda open circuit ja intake air temperature sensor. Lambda siis hajalla, ja kun se ohitettiin, loppui nykimisetkin.

Nyt parin päivän ajeluiden jälkeen jäähdytysnesteet pysyvät koneessa, öljyä ei ole hävinnyt yhtään, kone käy siististi ja täysin naputtelematta, vetoja on käsittämättömän paljon, ja ei puhettakaan että lämmityslaitetta voisi vajaan -20 asteen keleissä pitää täysillä. Eilen vaihdoin tuon imuilman lämpöanturin, tyhjäkäynti tasaantui jonkin verran, mutta lambdavika on ja pysyy. Liekkö sitten ottanut itseensä alun sytytysongelmista (palamatonta bensaa) sekä palotilaan / pakosarjaan päätyneestä jäähdytinnesteestä. Tänään oli myöskin vikakoodeja katsoessani häipynyt tuo vikakoodi 71, eli pelkkä 13 jäi. Testasin tänään ottaa koko lambdan piuhan irti, sillä seurauksella että loppukin tyhjäkäynnin hakeminen loppui, ja toisaalta auto savuttaa aavistuksen enemmän rikkaamman seoksen myötä, kuin teki myös kun check engine -valo syttyi lambdavian merkiksi piuhan kiinni ollessa. Vikakoodeina tuon 13 lisäksi lambdan lämmityspiirin vikakoodit näin piuha irti -tilassa, huomenna onkin sitten vuorossa lambdan vaihto. Autossa on titania-lambda, vaihdan sen delphin oe-laatuiseen lambdaan jossa tulee myös piuha koko matkalta uusiksi. Tätä osaa ei esim. motonetistä saa ollenkaan, siellä oli titania-lambda mallia kolvattava, eikä oikein innostanut. Auton puolen liittimestä mittasin, pinneistä löytyi maa, +12V ja +5V aivan kuten pitääkin, tuon signaalipinnin jätin tietenkin mittaamatta.

Yhteenvetona erittäin tyytyväinen olo kaikin puolin. Auton hankintahinta ja remonttikustannukset ovat yhteensä edelleen alle 1000€, auto on siisti ja asiallisilla varusteilla, takana olevat levyjarrut tulivat jopa positiivisena yllätyksenä kun olin jo varautunut jumittelevat rumpujarrut remontoimaan. Töitähän auto on toki teettänyt, mutta tällä hetkellä tulevaisuus halpoja kilometrejä tarjoavana kakkosautona näyttää hyvinkin valoistalta. Pientä laittoa toki vielä on, takaoven keskuslukko jumittelee, mittaristosta ja kojelaudasta on polttimoita pimeänä, keskuslukko tekee mieli laittaa kaukosäätöiseksi yms, mutta noita nyt tekee ilman kiirettä harrastusmielessä sitten tässä ajan kanssa. Lämmityslaitetta pitää muuten vilkaista myös, suuntausta tuulilasilta keskisuuttimiin käännettäessä vipstaaki ikäänkuin hyppää hampaan yli, eikä läppä käänny, puhallusta saa siis lähinnä vain joko joka paikkaan tai sitten vain jaloille ja keskisuuttimiin. Keskimmäinen keskisuutin myös puhaltelee kylmää, tämä ilmeisesti ominaisuus vaikkakin sikäli vikaa on että läppää ei saa täysin suljettua mutta eipä tuo menoa haittaa.

Radion koodikin löytyi unlock forumin avustuksella, ja vinkiksi että koodikyselyn saa kokonaan poistettua toistamalla avaamisrituaali toisen kerran kun on ensin syöttänyt koodin lukituksen poistamiseksi. Eli sytytysvirta päällä radio päälle AS-nappia pohjassa pitäen, koodin syöttö pikavalinnoilla 1, 2, 3 ja 4, kuittaus AS-nappia pohjassa pitämällä, ja toisen kerran sama uusiksi niin mankka ei enää koodia kysele vaikka akun irroittaisikin.

[keltanokka]

Hieno homma että kaikki toimii ja varmasti odotettavissa satojatuhansia kilsoja kyseisellä moottorilla. Happianturia et saa mitattua luotettavasti ilman skooppia, tällä näet heti käyristä mikäli ovat tasaisia aaltoja, eli säätö toimii jatkuvasti ja moitteitta. Pelkällä yleismittarilla et saa oikeastaan muuta irti kuin suurinpiirteisen jänniteikkunan, tämäkin suurinpiirteinen koska useimmat yleismittarit eivät ehdi happiantureiden muutosten mukaan riittävällä tarkkuudella. Ja tuo happianturin oireilu oli todella mielenkiintoista tietoa, myös minä jouduin vaihtamaan kyseisen anturin lyhyen ajan sisällä kansirempan jälkeen. Uudeksi anturiksi tuli NTK ja tämä on toiminut moitteitta noin parisataatuhatta kilsaa.

Samat fiilikset oli kun sain kasaan oman C18XEL moottorin ja vielä tänä päivänä luotan kyseiseen moottoriin. Myös tänä talvena saa osakseen pelkkää kylmäkäynnistystä, oli sitten pakkaset mitä tahansa ja tähän asti toiminut hyvin. Oikein rakennettuna ja huolettuna niin varmasti yksi parhaista 16V moottoreista mitä ooppeli saanut aikaiseksi.