Rakentelen konetta kadulle: opel cih 2,0l, kansi portattu, 45/41mm venttiilein,lautaset 45/30asteen kulmin, venttiilivarsia ohennettu 0,8mm , xl-peltisarja 4-2-1, nokka cat cams 294/11,80/hyd, crane jouset, ross-pattipäämännät, vauhtip.-3kg, vakiokiertokanget, vakiokampiakseli, vakiokytkin. Nyt kysymys kuuluukin ostin rekordin ruiskun joka on ollut joskus viritys käytössä. Tämä pitäisi saada toimimaan kunnolla ja tehoakin pitäisi saada paljon.. Kuinka paljon tehoja cih koneesta saa revittyä rekordruiskulla. Voiko rekordin jakajan jättää pois(liittimen irti),jos laitan esim. cranen sytkän?. tai saako rekordinruiskuun laitettua jonkun tehopuolan alkup. tilalle, kun puolaa ei tullut mukana. Tässä on harmaat suuttimet (bosch 0280 150 105) taitaa olla vakio suuttimet?tuotto?. kuinka paljon saan nostaa pa-painetta?. Pumpuksi tulee facet 6 bar, 175l/h. tuleekohan tämä pumppu tankin viereen vai konehuoneeseen?. Entä täytyykö paineetasaaja laittaa alkuperäisen paikalle?. Täytyykö ilmamäärämittari vaihtaa suurempaan? Entä kaasuläpän lähelle tuleva jäähdytysneste joka kiertää ennen kaasuläppää imukanavan, eikö ole haittaa kun liki 100asteinen vesi lämmittää imuilmaa kesällä?, talvella eri asia. Ja sitten vielä, boksista tulee valkoinen ohut johto jossa on neljä pientä johtoa (rus, valk, kelt, vih) jotka menevät johonkin itserakennettuun 9 pykäläiseen potentiometriin jossa on 9 eri vastusta. Mutta kun en tiedä mitä ne säätää?. Pitäisi saada sähkökaavio rekordin ruiskusta josta voisi ehkä nähdä mihin ne menee boksissa?. Boksin sisällä ne on kolvattu r342 ja r343 nastoihin jonkun ruskean vastuksen rinnalle?.
Rullilla tämmöinen pitäisi rakentaa, mutta kun ei ole mitään halpaa touhua. Siksi pitäisi saada koti oloissa toimimaan kohtuullisesti ja sitten penkkiin. Autoon tulee kyllä seosmittari et näkee kuinka pieles seokset on.
Cih ruisku..
>>Kuinka paljon tehoja cih koneesta saa revittyä rekordruiskulla.>>Rakentelen konetta kadulle:
opel cih 2,0l, kansi portattu, 45/41mm venttiilein, lautaset 45/30asteen kulmin, venttiilivarsia ohennettu 0,8mm , xl-peltisarja 4-2-1, nokka cat cams 294/11,80/hyd, crane jouset, ross-pattipäämännät, vauhtip.-3kg, vakiokiertokanget, vakiokampiakseli, vakiokytkin.
Nyt kysymys kuuluukin ostin rekordin ruiskun joka on ollut joskus viritys käytössä.
-laitteiston saa riittämään 185-230 (tosin ei sellaisenaan)
>>Voiko rekordin jakajan jättää pois (liittimen irti),>>
-Voi
>>jos laitan esim. cranen sytkän?. tai saako rekordinruiskuun laitettua jonkun tehopuolan alkup. tilalle,>>
-Saa.
>>kun puolaa ei tullut mukana. Tässä on harmaat suuttimet (bosch 0280 150 105) taitaa olla vakio suuttimet? >>
-Kyllä
>>tuotto?>
-187cc
>>. kuinka paljon saan nostaa pa-painetta?.
-Normaalista 3 barista ei mielellään yli 3,8-4 barin. (Johon sitä ei tarvitse käytännön syista kohottaa)
Nimittäin suutin itsessään ei jaksa avautua silloin kun suuttimen neulaan vaikuttava paine ylittää 4,5 baria.
Muttei sitä painetta ole edes tarvista nostaa niin korkealle. (itseni toistoa
)Aukiolo-aikoja rukkaamalla/suuremmilla suuttimilla tarvittaesas eteenpäin, mutta LE:llä on revitty 2,5 barin (!) paineilla 2,4 koneesta 189/230nm (190/240nm eri pa)
>>tuleekohan tämä pumppu tankin viereen vai konehuoneeseen?. >>
Tankin viereen.
>>Entä täytyykö paineetasaaja laittaa alkuperäisen paikalle?.>>
Paineenvaimennin siis, kyllä se kannattaa siihen samaan pakettiin rysäyttää.
>> Täytyykö ilmamäärämittari vaihtaa suurempaan?>>
Riippuu haluamistasi tehoista, koittaisin ensin perinteisellä 'pikkumittarilla'
>>Entä kaasuläpän lähelle tuleva jäähdytysneste joka kiertää ennen kaasuläppää imukanavan, eikö ole haittaa kun liki 100asteinen vesi lämmittää imuilmaa kesällä?, talvella eri asia.>>
Aivan, eli pois
>>Ja sitten vielä, boksista tulee valkoinen ohut johto jossa on neljä pientä johtoa (rus, valk, kelt, vih)>>
Jos en olisi lukenut pidmmälle olisin sanonut maa, + + - paitti että keltaista ei kyllä alkujaankaan käytetä noissa..
>>jotka menevät johonkin itserakennettuun 9 pykäläiseen potentiometriin jossa on 9 eri vastusta.>>
Tä? (omateko ilm. mittari
)Mutta kun en tiedä mitä ne säätää?. Pitäisi saada sähkökaavio rekordin ruiskusta josta voisi ehkä nähdä mihin ne menee boksissa?. Boksin sisällä ne on kolvattu r342 ja r343 nastoihin jonkun ruskean vastuksen rinnalle?. >>
Hanki kaavio, ja mieti mikä se voisi olla
>Rullilla tämmöinen pitäisi rakentaa,
Kyllä, tai siis säätää.
> mutta kun ei ole mitään halpaa touhua. >>
Saat takaisin kk pa-kuluina, leveämmällä hymyllä ja kenties kukkarokin on hitusen painavampi kun ei ole tarvinnut kahta konetta peräkanaa rakentaa..
>>Siksi pitäisi saada koti oloissa toimimaan kohtuullisesti ja sitten penkkiin. Autoon tulee kyllä seosmittari et näkee kuinka pieles seokset on.
>>
Sittenhän et tarvitsekkaan sen lisäksi kuin toimivan happitunnistimen, suosittelen sähkölämmitettäviä. Muutoin pitää se todellakin ajaa kuumaksi jotta kapistus on luotettava.
Suosittelen kuitenkin penkissä säädättämistä.
--------------------------------------------------------------------------------
>>Ja sitten vielä, boksista tulee valkoinen ohut johto jossa on neljä pientä johtoa (rus, valk, kelt, vih)>>
Jos en olisi lukenut pidmmälle olisin sanonut maa, + + - paitti että keltaista ei kyllä alkujaankaan käytetä noissa..
-Viimeinen miinus siis 1- (puola..) (Mutta tämähän olikin joku omatekele noilta osin..)
Miten vaihtoehtoja seuraavasti:
Halutessa rikastaa/laihentaa ilmamäärämittarin jousen esijännityksen säädöllä (läppä liikkuu enemmän/vähemmän halutusta tilanteesta riippuen)
Nostamalla polttoaineen painetta.
Asentamalla lämpöanturille lisää vastusta. Huijataan siis suuttimia olemaan enemmän auki.
Vaihtamalla isommat suuttimet.
Muuttamalla suuttimien aukioloaikoja asentamalla erilainen vastus ohjainyksikköön.
Mikäli osakaasualueelle tarvitaan lisää soppaa eikä muut keinot riitä kaasuläpän asento'anturin' huijaaminen luulemaan että kaasu on auki (ihme keino..kumma että tällaista edes neuvotaan.. menee sikamaisen rikkaalle alhaalla..ja varmasti muilla keinoilla saa sen säädettyä!)
Jos ilma alkaa olla ongelma (jota mitä todennäköisemmin ei..) niin suurempi ilmamäärämittari. Muista kunnollinen ilmansuodatin. (Ja ehdottomasti puhdas)
Yleisesti seos menee vakioilla laitteilla liian laihalle kierroksilla, ja vastaavasti sitä muutettaessa liian rikkaalle osakaasulla.
Noiden kaikkien muutosten joukosta riittää pieni paineiden nosto ja ilmamäärämittarin säätö. Tällöin päästään tyydyttävään tilanteeseen, jossa kulutuskaan ei nouse liikoja.
Jos kyseessä olisi suurempi viritys ei suuttimien aukioloaikojen muutoksista kannata alkaa edes haaveilemaan koska siinä vaiheessa kun suutin on jo 100% auki ei sitä auta yrittää muuttaa. Ennenvanhaan kun A-ryhmäläisissä noita laitteita käytettäessä piti käyttää 'vakio ruiskuja' niihin boxeihin kajottiin paineenoston lisäksi. Kulutuksella kun ei juurikaan olut osakaasuajolla suurta merkitystä seos tuuppasi joskus olemaan liian rikas osakaasulla.
Imusarjan alkaessa ahdistamaan tulee luonnollisesti siitä muotoilla paremmin virtausta läpäisevä. Tietyissä tapauksissa on onnistuttu pelkällä 'portaamisella' ilman halkomista, mutta myös hajoitettuina noita on tehty. (pätkäisty kolmeen osaan ja sitten portattu/liitetty takaisin.)
On myös muistettava pakokaasupäästöjen osuus, liialliset rikastusoperaatiot (kuten yleensä käy) kireän ja suuren overlapin omaavan nokan kanssa nostavat palamattomien hiilivetyjen osuuden verrattain korkealle jolloin päästöistä (mikäli mitataan) voi olla vaikea päästä lävitse.
Ruiskut ovat vain bensaa syöttävä laite. Ne eivät tuo 'tehoa' pultattaessa vain kiinni johonkin. Kaikki pa-laitteet tulee 'rakentaa' oikeilla osilla (vrt. kaasutin/suuttimet/säätö) ja ruiskuihin tehdä noita käyttämällä oikeat säädöt.
Mainitsemiesi osakokonaisuukien tarkempaa kuntoa/kanavia/palotiloja/ jne. toimivuutta senkummemmin tietämättä sanoisin ettei ruiskuihin tarvitse tehdä suuriakaan muutoksia (pa-paine/mittari) ja laite toimii kohtalaisesti.
Et myöskään maininnut varmaksi onko kansi 20 kansi jossa isommat venttiilit, jos niin ovatko kanavien lähdöt varmasti oikein tehdyts? Ahdistaako kanavat kuitenkin. jne.
Sytytysennakolla on suuri merkitys jos puristuksia on paljon. Tehoja saattaa hukkua liiallisen ennakon johdosta, jota et välttämättä korvin kuule.
Jos en olisi lukenut pidmmälle olisin sanonut maa, + + - paitti että keltaista ei kyllä alkujaankaan käytetä noissa..
-Viimeinen miinus siis 1- (puola..) (Mutta tämähän olikin joku omatekele noilta osin..)
Miten vaihtoehtoja seuraavasti:
Halutessa rikastaa/laihentaa ilmamäärämittarin jousen esijännityksen säädöllä (läppä liikkuu enemmän/vähemmän halutusta tilanteesta riippuen)
Nostamalla polttoaineen painetta.
Asentamalla lämpöanturille lisää vastusta. Huijataan siis suuttimia olemaan enemmän auki.
Vaihtamalla isommat suuttimet.
Muuttamalla suuttimien aukioloaikoja asentamalla erilainen vastus ohjainyksikköön.
Mikäli osakaasualueelle tarvitaan lisää soppaa eikä muut keinot riitä kaasuläpän asento'anturin' huijaaminen luulemaan että kaasu on auki (ihme keino..kumma että tällaista edes neuvotaan..
menee sikamaisen rikkaalle alhaalla..ja varmasti muilla keinoilla saa sen säädettyä!)Jos ilma alkaa olla ongelma (jota mitä todennäköisemmin ei..) niin suurempi ilmamäärämittari. Muista kunnollinen ilmansuodatin. (Ja ehdottomasti puhdas)
Yleisesti seos menee vakioilla laitteilla liian laihalle kierroksilla, ja vastaavasti sitä muutettaessa liian rikkaalle osakaasulla.
Noiden kaikkien muutosten joukosta riittää pieni paineiden nosto ja ilmamäärämittarin säätö. Tällöin päästään tyydyttävään tilanteeseen, jossa kulutuskaan ei nouse liikoja.
Jos kyseessä olisi suurempi viritys ei suuttimien aukioloaikojen muutoksista kannata alkaa edes haaveilemaan koska siinä vaiheessa kun suutin on jo 100% auki ei sitä auta yrittää muuttaa. Ennenvanhaan kun A-ryhmäläisissä noita laitteita käytettäessä piti käyttää 'vakio ruiskuja' niihin boxeihin kajottiin paineenoston lisäksi. Kulutuksella kun ei juurikaan olut osakaasuajolla suurta merkitystä seos tuuppasi joskus olemaan liian rikas osakaasulla.
Imusarjan alkaessa ahdistamaan tulee luonnollisesti siitä muotoilla paremmin virtausta läpäisevä. Tietyissä tapauksissa on onnistuttu pelkällä 'portaamisella' ilman halkomista, mutta myös hajoitettuina noita on tehty. (pätkäisty kolmeen osaan ja sitten portattu/liitetty takaisin.)
On myös muistettava pakokaasupäästöjen osuus, liialliset rikastusoperaatiot (kuten yleensä käy) kireän ja suuren overlapin omaavan nokan kanssa nostavat palamattomien hiilivetyjen osuuden verrattain korkealle jolloin päästöistä (mikäli mitataan) voi olla vaikea päästä lävitse.
Ruiskut ovat vain bensaa syöttävä laite. Ne eivät tuo 'tehoa' pultattaessa vain kiinni johonkin. Kaikki pa-laitteet tulee 'rakentaa' oikeilla osilla (vrt. kaasutin/suuttimet/säätö) ja ruiskuihin tehdä noita käyttämällä oikeat säädöt.
Mainitsemiesi osakokonaisuukien tarkempaa kuntoa/kanavia/palotiloja/ jne. toimivuutta senkummemmin tietämättä sanoisin ettei ruiskuihin tarvitse tehdä suuriakaan muutoksia (pa-paine/mittari) ja laite toimii kohtalaisesti.
Et myöskään maininnut varmaksi onko kansi 20 kansi jossa isommat venttiilit, jos niin ovatko kanavien lähdöt varmasti oikein tehdyts? Ahdistaako kanavat kuitenkin. jne.
Sytytysennakolla on suuri merkitys jos puristuksia on paljon. Tehoja saattaa hukkua liiallisen ennakon johdosta, jota et välttämättä korvin kuule.
Tutkiskelin tätä ruiskua taas. Se ketä tän ruiskun on joskus aikoinaan rakentanut, on tietänyt mitä todella tekee. Ei ketään varmaan kolvaa boksin sisälle mitään, ellei tiedä näistä boksin komponenteista mitään. Kävin hakemassa opel-merkkikorjaamosta sähkökaaviot tähän ruiskuun ja yrittänyt selvittää mikä tarkoitus tällä potikalla on.
Mutta ei ollut boksin sisäistä sähkökaaviota.
Se on aika vaikea selvittää mihin tää potikka on vaikuttaa, kun boksin sisällä aika paljon kaikennäköstä nippeliä. Olen yrittänyt etsiä reittiä boksin liitinkammalle josta näkis mihin komponenttiin se vaikuttaa, mut ei ole niin yksinkertaista. Kun boksin sisällä se vaikuttaa vähän kaikkiin nippeleihin. Alan tässä epäillä että tämä on potikka säätää just suuttimien aukioloajan pituutta, kun se on just laitettu boksin sisälle. Luulis et jos huijataan esim.lämpöantureita tai vastaavia, niin vastukset laitetaan itse komponentin yhteyteen.
Mutta ei ollut boksin sisäistä sähkökaaviota.
Se on aika vaikea selvittää mihin tää potikka on vaikuttaa, kun boksin sisällä aika paljon kaikennäköstä nippeliä. Olen yrittänyt etsiä reittiä boksin liitinkammalle josta näkis mihin komponenttiin se vaikuttaa, mut ei ole niin yksinkertaista. Kun boksin sisällä se vaikuttaa vähän kaikkiin nippeleihin. Alan tässä epäillä että tämä on potikka säätää just suuttimien aukioloajan pituutta, kun se on just laitettu boksin sisälle. Luulis et jos huijataan esim.lämpöantureita tai vastaavia, niin vastukset laitetaan itse komponentin yhteyteen.
säädätä ruisku ja sytkä jarrupenkissä kuten aikaisemmin täällä jo todettiinkin
seosmittarin ja lämmitettävän lamban + hitsattavan mutterin lambdalle saa n 200-250e
tyypillisesti viritetyssä cih:ssa jossa nokka sopii puristussuhteelle
max sytytysennakko ilman alipaine-enakkoa mitattuna 4000rpm kierroksilla
(ja siitä ylöspäin) on:
tasapäämännillä 30-32 ast
pattipäämännillä 34-36ast
perusennakko olisi hyvä olla 2000rpm asti n 15ast
siitä 2000-3000(3500)rpm välillä nousee max ennakkoon
käytä kylmempiä tulppia esim
NGKBPR7HS tai NGKBPR8HS,
jos pattipäissä ei tulpaa väistävää koloa niin BR7HCS tai BR8HCS
alipaine-ennakkoa voi käyttää parantamaan reagointia ja vähentämään kulutusta osakaasulla jos moottori sen sietää
tarkka ykk:n paikka tulee tietenkin olla merkitty jotta säädöt onnistuvat
mittaa ennakko myös 1. ja 4 sylinteristä erikseen pitää olla sama molemmissa
nakutusta ei kuule isoilla kierroksilla ja silloin moottori voi vaurioitua helposti
seosmittarin ja lämmitettävän lamban + hitsattavan mutterin lambdalle saa n 200-250e
tyypillisesti viritetyssä cih:ssa jossa nokka sopii puristussuhteelle
max sytytysennakko ilman alipaine-enakkoa mitattuna 4000rpm kierroksilla
(ja siitä ylöspäin) on:
tasapäämännillä 30-32 ast
pattipäämännillä 34-36ast
perusennakko olisi hyvä olla 2000rpm asti n 15ast
siitä 2000-3000(3500)rpm välillä nousee max ennakkoon
käytä kylmempiä tulppia esim
NGKBPR7HS tai NGKBPR8HS,
jos pattipäissä ei tulpaa väistävää koloa niin BR7HCS tai BR8HCS
alipaine-ennakkoa voi käyttää parantamaan reagointia ja vähentämään kulutusta osakaasulla jos moottori sen sietää
tarkka ykk:n paikka tulee tietenkin olla merkitty jotta säädöt onnistuvat
mittaa ennakko myös 1. ja 4 sylinteristä erikseen pitää olla sama molemmissa
nakutusta ei kuule isoilla kierroksilla ja silloin moottori voi vaurioitua helposti