Käyttäjä maksaa aina, -10 Astra Caravan 1.7 diesel ja M32

[Ahnuld]

Rouvan Astran laatikko sai uudet laakerit ja ylimääräiset äänet katosivat
Onneksi vieläpä valmistaja/maahantuoja tuki tätä ja itselle jäi maksettavaa vain 200€

Nyt kelpaa taas ajella...
Pitäisiköhän oikein hullutella ja tutkia saisiko tuohon jostain softalla lisää tenhua

[kari.rautio]

5tuntia taisi mennä kahteen tyttöön laatikko paikallaan.

Täytyy oikein hattua nostaa näille tytöille, kun selviävät tuollaisesta "miesten hommasta".

[Robertx]

Rouvan Astran laatikko sai uudet laakerit ja ylimääräiset äänet katosivat
Onneksi vieläpä valmistaja/maahantuoja tuki tätä ja itselle jäi maksettavaa vain 200€

Nyt kelpaa taas ajella...
Pitäisiköhän oikein hullutella ja tutkia saisiko tuohon jostain softalla lisää tenhua

Hyvin kyllä valmistaja / maahantuoja tuki remonttia... vähän jäi maksettavaa

[palehti]

Eiköhän se ääni kuuluisi sitten joka vaihteella? Ja myös ilman vetoa rullatessa?

No eikös noissa se vitosen ja kutosen ulina ole vakiovaiva, joka johtuu juurikin sen akselin laakereiden kunnosta.

Ja selitäppä samalla että miksi ääntä ei kuulunut vanhoilla laakereilla jos sulta kerta vastaus kaikkeen löytyy?

En osaa selittää, mutta mikä oli juurisyy miksi aloitte remonttiin ? Tuosta saa kuvan, ettei se ääntänyt ollenkaan?
Mutta jos ulisi jotain, niin nyt akseli on eri asennossa kuin ennen, niin eiköhän siinä se äänikin muutu. Ja se oletettavasti (minun oletus) siipeensä saanut sisäpään laakeri on nyt tiukassa shimmauksessa, missä se ei ole ennen ollut.

Tietysti mittasin kaikki kolme shimmiä, ja siinä alemman akselin alla oli 0.95mm, kytkinakselissa 1.25 ja ylemmällä akselilla 0.85. Alemman akselin päätyyn vaihtui siis 0.85 mikä tuli laakereiden mukana, muut shimmit sai olla kun laakeritkin oli vielä ehjiä. Ja kyllä siinä kopan välissä on liima, se on vaan niin jännä ettei meinaa näkyä.

Hyvä. Mun laatikossa oli tosiaan tuossa akselissa 0,45 mm liikaa puristusta. Se liima on rasteroitunut koneistetun pinnan näköiseksi, itsekin sitä putsastessa ihmettelin...

Nyt kun vaihdoin oikeat öljyt sinne niin alko vaihteet toimimaan ja ääni tuntuis vaimenevan joka päivä.

Hyvä
Tuli aloitettua viisastelemalla tähän ketjuun kirjoittaminen, mutta jos se ei jo tullut selväksi, niin hattu nousee kaikille joka ryhtyy tähän remppaan itekseen.

[Robertx]

Kommentoin tähän sen verran, että syy jlindenin remontin aloittamiseen oli vaihdekepin heilahtaminen 1 ja 5 vaihteilla.
Lisäksi hän vähensi alemman sivuakselin shimmausta , joten sen sisäpään päätylaakeri on pienemmässä esijännityksessä.

Tieto on hyvästä, eli kiitos vaan. Tietoa vaan pitää joskus annostella varovasti. Tieto 0,10 -0,15 mm shimmauksen vähentämisestä on peräisin usealta taholta ja jos en ihan väärin muista , niin myös merkkiliikkeestä. Merkkiliikkeestä saa myös tiedon shimmauksen tarkistuksesta / oikeasta shimmauksesta , mutta tieto ei ole julkinen.

M32- vaihteiston ongelmat ovat ikävä asia. On hyvä, että jo aika moni on itse vaihtanut laakerit... todellakin hatunnoston paikka.
Edelleen on hyvä, että ongelmasta ja sen ratkaisuista avoimesti kirjoitetaan täällä foorumilla.

[FinBastard]

No joko nyt näitä alkaisi asevelihintaan tekemään, saatte laittaa heti yhden Zafira laatikon ja planetaariopyörästön tilalle lukon.

[AussiVectra]

Todella hyva ketju, itsella 2006 astra turbo M32-6 laatikolla ja ulvoo kiihdyttaessa joten laakerit manee vaihtoon. kun ostin auton siina oli vain 200ml oljya laatikossa joten hajoamisen syykin on helppo arvata.
tarttee vaan lukea kaikki postitukset ja oppia muilta.

tekiko kukaan koostetta tasta remontista?

[jlinden]

Kommentoin tähän sen verran, että syy jlindenin remontin aloittamiseen oli vaihdekepin heilahtaminen 1 ja 5 vaihteilla.
Lisäksi hän vähensi alemman sivuakselin shimmausta , joten sen sisäpään päätylaakeri on pienemmässä esijännityksessä.

Tieto on hyvästä, eli kiitos vaan. Tietoa vaan pitää joskus annostella varovasti. Tieto 0,10 -0,15 mm shimmauksen vähentämisestä on peräisin usealta taholta ja jos en ihan väärin muista , niin myös merkkiliikkeestä. Merkkiliikkeestä saa myös tiedon shimmauksen tarkistuksesta / oikeasta shimmauksesta , mutta tieto ei ole julkinen.

M32- vaihteiston ongelmat ovat ikävä asia. On hyvä, että jo aika moni on itse vaihtanut laakerit... todellakin hatunnoston paikka.
Edelleen on hyvä, että ongelmasta ja sen ratkaisuista avoimesti kirjoitetaan täällä foorumilla.

Juuri näin. Ja tosiaan ei mitään ääntä pitänyt ennen remonttia, se ihmetyttikin että miten laakeri voi olla rikki ja äänetön. Ja sen mitä itse olen risoja laakereita kuullut niin tämä uusi ääni ei kuulosta siltä vaan enemmänkin sellaiselta rattaiden ääneltä. Ja äänen kuulee oikeastaan vain jos sammuttaa radion ja puhaltimen.

Ja apuna mulla oli tyyppi ketä on useita laatikoita tehnyt(subarun kylläkin). En muuten varmaan olis lähteny koko hommaan

Tämä on sellanen homma että kyllä pitäis jonkun maksaa nämä remontit kun kaikissa tuntuu olevan vika.
Toinen on sitten nuo CIM ongelmat...mutta se on eri ketjun juttuja

[AussiVectra]

Varmasti on tuoreella oljylla parempi mahdollisuus kestaa kauemmin. jostain syysta autonvalmistajat sanoo etta se on "ikuinen" oljy mutta mulle kertoi maahantuoja etta joka 70tkm vahintaan pitais vaihtaa, silla saadaan ika tuplaantuun.
nyky halpa-autot on designattu kestaan 10 vuotta tai 150tkm sen jalkeen niita ei kannata korjata.

[Robertx]

Todella hyva ketju, itsella 2006 astra turbo M32-6 laatikolla ja ulvoo kiihdyttaessa joten laakerit manee vaihtoon. kun ostin auton siina oli vain 200ml oljya laatikossa joten hajoamisen syykin on helppo arvata.
tarttee vaan lukea kaikki postitukset ja oppia muilta.

tekiko kukaan koostetta tasta remontista?

Jo on kumma, että laatikossa oli öljyä noin vähän. Mistähän on sitten vuotanut ulos ??
Jos en ihan väärin muista, niin koostetta ei ole tehty.
Netistä löytyy myös paljon hyviä ohjeita ihan googlettamalla.

[Robertx]

Kommentoin tähän sen verran, että syy jlindenin remontin aloittamiseen oli vaihdekepin heilahtaminen 1 ja 5 vaihteilla.
Lisäksi hän vähensi alemman sivuakselin shimmausta , joten sen sisäpään päätylaakeri on pienemmässä esijännityksessä.

Tieto on hyvästä, eli kiitos vaan. Tietoa vaan pitää joskus annostella varovasti. Tieto 0,10 -0,15 mm shimmauksen vähentämisestä on peräisin usealta taholta ja jos en ihan väärin muista , niin myös merkkiliikkeestä. Merkkiliikkeestä saa myös tiedon shimmauksen tarkistuksesta / oikeasta shimmauksesta , mutta tieto ei ole julkinen.

M32- vaihteiston ongelmat ovat ikävä asia. On hyvä, että jo aika moni on itse vaihtanut laakerit... todellakin hatunnoston paikka.
Edelleen on hyvä, että ongelmasta ja sen ratkaisuista avoimesti kirjoitetaan täällä foorumilla.

Juuri näin. Ja tosiaan ei mitään ääntä pitänyt ennen remonttia, se ihmetyttikin että miten laakeri voi olla rikki ja äänetön. Ja sen mitä itse olen risoja laakereita kuullut niin tämä uusi ääni ei kuulosta siltä vaan enemmänkin sellaiselta rattaiden ääneltä. Ja äänen kuulee oikeastaan vain jos sammuttaa radion ja puhaltimen.

Ja apuna mulla oli tyyppi ketä on useita laatikoita tehnyt(subarun kylläkin). En muuten varmaan olis lähteny koko hommaan

Tämä on sellanen homma että kyllä pitäis jonkun maksaa nämä remontit kun kaikissa tuntuu olevan vika.
Toinen on sitten nuo CIM ongelmat...mutta se on eri ketjun juttuja

Erikoista tosiaan, ettei ääntänyt, vaikka laakeri oli rikki... useimmiten ääntää ennenkuin keppi alkaa tekemään ylimääräistä liikettä.
Kovin kovaa ääntä ei sitten korjattu laatikko pidä... ei liene aihetta huoleen.
Kyllähän valmistaja / maahantuoja on kustannuksiin osallistunut... tosin summa riippuu sitten auton iästä ja ajokilometreistä. Siinäkin saattaa kuitenkin olla eroja eri merkkiliikkeiden kesken. Ymmärtääkseni merkkiliike tekee maahantuojalle hakemuksen korvauksesta.
Jos omalle työlle ei lasketa hintaa, niin omatoiminen laakerinvaihto saattaa tulla halvemmaksi.

[AussiVectra]

Joo Robertx, maahantuojan osuus vaihtelee riipuen auton iasta. Tama taas osoittaa etta autolla on maximi ikaraja/km jolloin autolla ei ole kun romuraudan arvo. lieneeko jotain 10 -15 vuotta.
Tata valmistajan osuutta kutsutaan englanniks "pro rata" en tieda mita se olis suomeks mutta on kaytossa kaikissa tuotteissa. Yleensa tehdas ottaa myos vastuun joten vaikka maahantuojalla voi olla vastaava vakuutus joka korva sille, ne myoskin voi tehda sopimuksen tehtaan kanssa jossa ne korvaa viat jollain tavalla, vaika antamalla osia ilmaiseksi, tama on kateva tapa valttaa veroja ja valuutan siirtamisia maasta toiseen. Usein sopimukseen kuuluu etta omistja maksaa tyon, koska mekaanikoille tartvii maksaa palkaa ja osat tulee ilmaiseksi tehtaalta.

[Robertx]

Noinhan se juurikin on. Muistaakseni auton suunniteltu käyttöikä on 300 tkm ja siinä 10 vuotta. Tämän jälkeen valmistaja ei enää ota vastuuta.

Eiköhän tuo suomessa on käsitteenä valmistajan vastuu, tms.
Juurikin noin se sopimus useimmiten menee... lisäksi osuuksiin vaikuttaa kuinka paljon suhteessa "uudemmaksi" auto tulee korjauksen myös , eli auton arvo on korjauksen jälkeen teoreettisesti korkeampi kuin vastaavilla kilometreillä olevan smanikäisen auton.

[kari.rautio]

-Tasauspyörästön ollessa pois paikoiltaan akseleita (yksitellen) voi pyöritellä sieltä reiästä käsin ja tunnustella shimmausta. Omassa laatikossa 1,2,5,6 -akselilta otettiin shimmiä 0,45 mm pois. 3,4,pakki -akselilta 0,15 pois ja moottorilta tuleva akseli oli suoraan hyvä vanhalla shimmillä. Tätä suosittelen tehtäväksi ehdottomasti. Kun nuo ovat kasattu aivan päin persettä tehtaalla, niin joku 0,1 mm shimmin pois ottaminen on aivan hakuammuntaa. Vaikkakin oikean suuntaista.

Mielenkiinnosta ole seurannut tätä viestiketjua ja etsinyt netisä tietoa. Miten oikea laakerikireys määrätään, siihen ei löydy vastausta. Saksankielisistä sivuista on löytynyt esim seuraavaa:

M32 laatikoita on vaihdettu noin 3 000 0000 kpl.

Ja shimmauksesta joka koski vuoden 2012 autoa suomeksi:

Pääsyy miksi vaihteistot hajoaa. Yksi akseli pyörii aivan liika jäykästi, käsillä juuri ja juuri, jos lainkaan. Shimmiä piti ohentaa muutama millin kymmennys jotta saatiin oikea kitka-arvo. Muut 2 akselia pyörivät hyvin. Miten on mahdollista, että esijännitystä on liikka muutama millin kymmennys. Silloin ei mikään laakeri tai akseli pyöri. Kitka-arvon asetus on sadasosamillien asia.

Tuo saksalainen kirjoittajakin oli samaa mieltä kuin palehti. Shimmissä on liikaa useita millin kymmenesosia. Molemmat perustuvat kirjoittajien omaan kokemukseen. Täällä ketjussa usein mainittu 0,1 mm vähennys perustuu vain tietoon, joka on tullut jostakin, jota kukaan ei tunnu tietävän.

[Robertx]

Todella hyva ketju, itsella 2006 astra turbo M32-6 laatikolla ja ulvoo kiihdyttaessa joten laakerit manee vaihtoon. kun ostin auton siina oli vain 200ml oljya laatikossa joten hajoamisen syykin on helppo arvata.
tarttee vaan lukea kaikki postitukset ja oppia muilta.

tekiko kukaan koostetta tasta remontista?

Itseasiassa löytyi työseloste:

ViestiKirjoittaja Vaselin » 06 Helmi 2014 00:32
No niin, koitetaampa uudemman kerran...

Autona Vectra C, Z22YH, M32-6. Ajettu 200tkm
Eli oireet olivat 3- ja 4-vaihteen ulinat ja vaihdekepin palautumisliike 3-vaihteella.
Omana diagnoosina oli, että ylemmän pääakselin ulompi laakeri olisi sökö.
Valmistauduin vaihtamaan akseleiden uloimmat laakerit ja kytkin akselin stefan, kun kerta koppa avataan.
Puuttumatta shimmauksiin, koska olihan laatikko jo kestänyt pari sataa tonnia.

Akun irroittamisen jälkeen pääsi mittaamaan vapaan tilan laatikon kopan ja auton rungon välistä.
Tilaa oli 5 cm. Ei riitä sellaisenaan...

Seuraavat ovat vain omia huomioitani työn vaiheista. Ei varmasti parhaita tapoja, mutta joitakin kuitenkin...
Samoja asioita on saatettu käsitellä jo aiemmin tässä tai muussa topicissa.

Auto pukeille ja pyörä ripustuksineen pois. Sisälokasuojan irroittaminen antaa myös hivenen lisää pelivaraa.
Öljyt ulos laatikosta. Apurunkoa pitää löysyttää, jotta saa laskettua moottoria / laatikkoa hivenen alemmaksi. Tunkilla on hyvä justeerata korko kohdilleen, jotta koppa pääsee tulemaan suorassa pois. Niin tätä ennen on tietysti pitänyt irroittaa laatikon tuenta ylhäältä Pultit auki ja koppa pois. Varottava ettei vaihtajan haarukoiden akselit pääse tulemaan mukana ja tipahtamaan.

Laatikkoa kasatessa tuli huomattua parempi järjestys myös akseleiden purkuun, kuin tuli itse purettua.
Vaijerit irti vaihtajan vivustosta. Vaihtajan akselin kaksi pulttia irti ja akseli pois laatikosta. Tässä on hyvä olla kaveri, joka
kääntelee akselia sopiviin asentoihin samalla vetäen ulos kun toinen antaa ohjeita ja ohjailee käsineen laatikon puolelta (Varoen peruutusvalon kytkintä ja irroittaen vaihtajan haarukat). On hyvä katsoa ettei O-rengas pääse irtoamaan ja hukkumaan akselista.

Ensimmäisenä voi irroittaa ylemmän pääakselin(sivuakselin?) vaihtajan haarukat ja akselin. Tämän jälkeen pitäisi akseli lähteä vetämällä ja hieman nostamalla (ettei vedä muita akseleita mukana) irti.
Seuraavaksi vetää kytkinakselia ja alempaa pääakselia hieman ulos, niin alempipääakseli vaihtajineen pitäisi irrota.

Ite vedin koko roskan kerralla syliin. Siinä on vaara että kolhii rattaat, kun akselit painavat yllättävän paljon

Tässä vaiheessa sitten paljastui laakereiden todellinen kunto. Tasauspyörästön päässä olevat laakerit olivat huonoimmat, sitten alemman akselin uloin ja sitten ylemmän uloin. kytkin akselin laakerit olivat parhaat, mutta eivät nekään enää priimaa olleet.

Eli ei muuta kuin uusia laakerita tilaamaan

Uloimpien laakereiden koolien irroittamisesta tuolla olikin jo puhetta. Mutta itelle teetti ongelmaa löytää halpahalleista (motonet, Biltema ym.) riittävän pientä "kukko" mallista ulosvetäjää. Mutta mielikuvituksen, kierretangon, prikka kasan, klemmarin ja 2-haaraisen ulosvetäjän avulla koolit kyllä irtosivat suhteellisen kivuttomasti.

Shimmien paksuudet vaihtelivat millin molemmilla puolilla. Tiedä häntä mikä niissä on ollut mittatarkkutena kun paksuudet eivät olleet ainakaan viidelle sataselle jaollisia. Eikä tainut olla varoiksi ostamani 0,95:n shimmikään.

Kytkin akselin ulkopäässä oleva pultti on liimalla kiinni ja osaa olla aika tiukassa. Joutui antamaan varovasti lämpöä. En muista ihan tarkkaan miten uloimman laakerin sain irti, mutta periaatteessa, kun pulttia kiertää vähän aiki, niin prässillä voi painaa siitä, kun tukee ulkoa päin laskettuna toisen rattaan alta. Ulosvetäjän ruuvi todennäköisesti vain kierittäisi pulttia takaisin kiinni.
Sisemmän laakerin alle ei tahdo saada minkään laista ulosvedintä. Ite en keksinyt muuta keinoa, kuin taltalla naputella rattaan hampaitten välistä laakeria ulos kunnes ulosvetäjän leuat mahtuvat tai laakeri irtoaa kokonaan.

Alempi pääakseli purkaantui prässillä ja tavallisilla Kukko-mallisilla ulosvetäjillä. Tosin kynsiä piti muistaakseni vähän hioa ohuemmiksi ja erilaiselle profiilille.
Ylemmän pääakselin kanssa joutuikin sitten temuamaan vähän enemmän.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... /4th_gear/
Tuolla on vähän vinkkiä akselin purkamiseen. Ongelmaksi koitui riittävän jäykän ja ohuen levyn löytäminen, jolla olisi saanut prässättyä synchron ulos(Kuva X, työkalu 5). Tähän jouduin käyttämään ehkä hieman brutaaleita keinoja. Ruuvipenkki ja nylon-vasara sekä lämpö...

Akseleita purkaessa kannattaa katsoa missä välissä on lukitus sokkia. ne näkyy hyvin noista akselieiden räjäytyskuvista.
https://www.diagnostics.org.uk/2010/01/ ... -cdti-vxr/

Pääakseleiden sisemmät laakerit jouduin irroittamaan hitsaamalla rullahäkki kiinni sisäkooliin ja prässäämällä rullahäkistä laakerin irti. Piti vain tarkoin suojata akseli ettei siihen pääse lentämään roiskeita.

Uudet laakerit prässillä paikoilleen ja rattaat sekä synchrot käänteisessä järjestyksessä takaisin. Kytkinakselin pultti kiinni uusilla liimoilla.

Laatikon puolelta kytkinakselin kooli lähti samaisella ulosvedin virityksellä, kuin kopasta. Pääakseleiden koolit sai juuri ja juuri irti 3" kukko ulosvetäjällä. Kynsiä tietysti piti ohennella ja kavennella. Tuen sai hyvin riittävän tukevalla latikalla laatikon tiiviste pinnasta. Mikä tietysti piti suojata, ettei tule jälkiä.

Laatikon puolta putsatessa kannattaa tukkia alareunassa oleva oljykanava, ettei kaikki lika valu tasauspyörästöön. Jollain olisi varmaan hyvä saada myös huuhdeltua tasauspyörästö, kun on alimmassa kohtaa vaihteistoa. Tuskin kaikki metalli ja muu muju tulee pelkkien laatikko öljyjen mukana. Ite koitin saada paineilmalla enimmät öljy/ likajäämät pois. Aika mahdoton tehtävä...

Kopan ja laatikon rungon saumasta vanhat tiiviste jäämät pois jollain putsi aineella, ettei tarvia kaapia tai hioa pyöräkotelosta käsin. On nimittäin ergonomia kohdillaan, jos autoa ei saa nosturille. Stefa irti esim liukuvasaralla tai jollain koukulla. Uusi varovasti naputtelemalla tilalle.

Aselit takaisin käänteisessä järjestyksessä mitä otti irti. Eli ekana kytkinakseli suorassa (melkein pohjaan), ettei stefa hajoa.
Alempi pääakseli vaihtajien haarukoiden ja haarukoiden akselin kanssa. Kaveri on hyvä olla katsomassa ja avittamassa konehuoneen puolelta.
Ylempiakseli paikoilleen sellaisenaan. Ja sitten ylemmän akselin vaihtajanhaarukat ja haarukoiden akseli. Tämän jälkeen vaihtajan akseli takaisin paikoilleen toisen alhaalta ohjailemana. Katsottava että O-rengas on vielä ehjä ja tallella. Pultit kiinni.

Liimat tiivistepintoihin ja koppa paikoilleen. Tässäkin auttaa kun joku antaa koordinaatteja ylhäältä(konehuone) käsin. Saa paremmin vaihtajienhaarukoiden akselit ja akseleiden laakerit kohdilleen. Pultit kiinni ja vaijerit kiinni vaihtajan vivustoon.

Öljyt takaisin ja muutkin irroitetut osat kiinni ja se olikin sitten osapuilleen näin.

Toivottavasti tästä on edes jollekin apua laakereiden vaihdossa / projektin aloittamisessa. Jos ei meinaa puuttua shimmauksiin, niin ei ole kovin paha rasti vaihtaa laakereita tasauspyörästön laakereita lukuunottamatta laatikon ollessa autossa kiinni. Aikaa ja malttia tosin pitää olla. Ja tosin jostainhan piti saada siihen välyksien määrittämiseenkin ohjeet.

Prässi on kyllä melkein ehdoton tässä operaatossa ja n- määrä erilaisia ulosvetäjiä.

Ps. auto on VIELÄ ajossa