Ruiskupumppu sanoi poks
Minulla lopetti Astra 2.0 DI -99 kulkemisen ja Opel-huolto kertoi vian olevan ruiskupumppu. Hintaa 1.300,-. Onko kenelläkään kokemusta korjauksen tai uuden pumpun hinnasta? Tammer-diesel ei voinut antaa korjauksen hinta-arviota ennen testiä.
Millä km luvuilla teillä on pumput hajonneet? Minulla on mittarissa 148 000 ja täysi merkkiliikkeen huoltohistoria. Ei kovin vakuuttavaa laatua...
Millä km luvuilla teillä on pumput hajonneet? Minulla on mittarissa 148 000 ja täysi merkkiliikkeen huoltohistoria. Ei kovin vakuuttavaa laatua...
Mulla meni myös 350tkm ajettu Vectra -97 2.0Di (X20DTL) merkkihuoltoon (viimeks ollut merkkihuollossa 60tkm huollossa 
). Tosin ajopeli päässee huomenna vasta työn alle (vika ei vielä selvillä).
Taitaa tulla uneton yö, kun miettii, että olisko vika ruiskupumpussa vai jossain "mukavammassa" paikassa. Jossain ketjussa jollekin oli kustannusarvioks sanottu 4000€ (pumppu 2500 + työ 1500).
Epäilyttää vaan, että se on juuri toi pumppu. Oireet samat kuin "paluuletku"- ja suutinputkien O-rengas viassa. Poikkeuksena, että tämä ei lähtenyt käyntiin, vaikka kuinka pikään starttasi. Kertaalleen tuli ladattua akkukin välillä ja naftasuodatimen vaihdoin (oli öljyinen-> O-renkaat) ja kotelon täytin naftalla, mutta ei inahtanutaan. Paluuletkut oli heikon näköiset, muttei kosteita.
Eli O-renkaat ja paluuletkut siihen vaihdetaan, ellei muuta löydy. Epäilin yhdessä vaiheessa jopa ajonestoa.
Hauskinta on se, että olin hijakkoin vaihtamassa autoa ja Vecusta olisin saanut 6000€ vaihdossa. Päätin ajella tuolla vielä jonkin aikaa pitkähköä työmatkaani, kun se on niin halpaa ja mukavaa kyytiä. Perskuta ja nyt 4000€ kuluja??? ... ei oo enää halpaa ei.
Autolla oon ajellu reilu 150tkm, eikä mitään isompia remontteja ole tarvinnu tehä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Manaaze on 2004-12-09 21:02 ]</font>
). Tosin ajopeli päässee huomenna vasta työn alle (vika ei vielä selvillä).Taitaa tulla uneton yö, kun miettii, että olisko vika ruiskupumpussa vai jossain "mukavammassa" paikassa. Jossain ketjussa jollekin oli kustannusarvioks sanottu 4000€ (pumppu 2500 + työ 1500).
Epäilyttää vaan, että se on juuri toi pumppu. Oireet samat kuin "paluuletku"- ja suutinputkien O-rengas viassa. Poikkeuksena, että tämä ei lähtenyt käyntiin, vaikka kuinka pikään starttasi. Kertaalleen tuli ladattua akkukin välillä ja naftasuodatimen vaihdoin (oli öljyinen-> O-renkaat) ja kotelon täytin naftalla, mutta ei inahtanutaan. Paluuletkut oli heikon näköiset, muttei kosteita.
Eli O-renkaat ja paluuletkut siihen vaihdetaan, ellei muuta löydy. Epäilin yhdessä vaiheessa jopa ajonestoa.
Hauskinta on se, että olin hijakkoin vaihtamassa autoa ja Vecusta olisin saanut 6000€ vaihdossa. Päätin ajella tuolla vielä jonkin aikaa pitkähköä työmatkaani, kun se on niin halpaa ja mukavaa kyytiä. Perskuta ja nyt 4000€ kuluja??? ... ei oo enää halpaa ei.
Autolla oon ajellu reilu 150tkm, eikä mitään isompia remontteja ole tarvinnu tehä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Manaaze on 2004-12-09 21:02 ]</font>
Huolto ei vielä itselläni ole maksanut mitään, eikä vielä ole tiedossa, että onko kyseessä ruikutuspumppu.On 2004-12-09 22:51, Niksu wrote:
mitenkä tuo sinun vectran huolto on voinut maksaa noin paljon jos vctra 2.0 Dti:n ruiskupumppu maksaa 234€. aika paljon on vetäny pojat välistä.
Viittasin vain tuohon nimimerkki tiisseli-vekun tekstiin ketjussa http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 94&forum=4
""Vectrassani on sellainen versio VP44- pumpusta, että sitä ei pysty korjaamaan muualla kuin tehtaalla. Eli jos kiertokulma- anturin vaihto ei olisi auttanut, olisin joutunut hankkimaan 2500 euroa maksavan vaihtopumpun. Tällöin remppa olisi kustantanut 4000 euroa."" -näin siis tiisseli-vekku
http://www.varaosahaku.fi/ :sta löytyy käytetty DTI -pumppu hintaan 550€.
Vika-diagnoosia vielä odotellessa.
Toivossa on hyvä elää, sano lapamato.
Ei siitä ruiskupumpusta tule yli 1.600,- laskua, sillä sen summan kertoi Länsiauto Varistolta. Vaihtavat tuohon hintaan pumpun uuteen.
Itsellä on selvitys kesken miten ja missä korjataan. Meinasin vaihtaa pelkän ohjausyksikön itse, mutta sitä ei Bosch-autosähköliike pysty toimittamaan. Koko pumppu lähtee siis pajalle. Tuleepahan senkin toiminta testattua.
Joka tapauksessa joululahjabudjetti tulee käytettyä auton korjaukseen. Perkele!
Itsellä on selvitys kesken miten ja missä korjataan. Meinasin vaihtaa pelkän ohjausyksikön itse, mutta sitä ei Bosch-autosähköliike pysty toimittamaan. Koko pumppu lähtee siis pajalle. Tuleepahan senkin toiminta testattua.
Joka tapauksessa joululahjabudjetti tulee käytettyä auton korjaukseen. Perkele!
Jäi auton laitto joulun ja muiden kiireiden takia. Ruiskupumppu on nyt korjauksessa eikä siitä ole löytynyt suoranaista vikaa. Ohjainyksikkö ja yksi laakeri vaihdetaan ja laite testataan. Laskua tulee 950,-.
Saa nähdä tuleeko sillä kuntoon, sillä mitään selkeää vikaa ei ohjausyksiköstä löytynyt, vaikka merkkihuolto niin väitti. Jos ei tule tällä kuntoon, niin sitten on mielenkiintoista selvittää, mikä aiheutti moottorinohjausyksikköön CAN-väylävirheen.
Tarina jatkuu...
Miten teillä muilla ruiskupumppuasian kanssa painivilla? Mikä oli lopullinen vika?
Saa nähdä tuleeko sillä kuntoon, sillä mitään selkeää vikaa ei ohjausyksiköstä löytynyt, vaikka merkkihuolto niin väitti. Jos ei tule tällä kuntoon, niin sitten on mielenkiintoista selvittää, mikä aiheutti moottorinohjausyksikköön CAN-väylävirheen.
Tarina jatkuu...
Miten teillä muilla ruiskupumppuasian kanssa painivilla? Mikä oli lopullinen vika?
No nyt kone käy. Vika minulla oli ruiskupumpun ohjausyksikössä, vaikka dieselhuollon testipenkki näytti ohjausyksikön juttelevan. Kokonaiskustannusta tuli tiivisteineen, uusittuine suuttimien paluuletkuineen ja ruiskupumpun huoltoineen reilu 1.000,-. Kaikki muu työ tehty itse paitsi ruiskupumpun ohjausyksikön vaihto ja ruiskupumpun testaus penkissä. Aikaa ensikertalaisella meni ihmettelyineen ja opetteluineen reilu 10 tuntia. Autodata kertoo muistaakseni 6,5 tuntia.
Jos joku joutuu irrottamaan ruiskupumppua, niin tässä on ylimalkaiset ohjeet:
- Poista kaikki moottoritilan suojamuovit koneen päältä ja alta
- Irroita turbon painepuolen putket
- Irroita venttiilikopan kansi
- Irroita hehkut, että on helpompi kiertää konetta.
- Irroita ilmanputsarin kotelo
- Irroita moniurahihnan kiristin ja hihna. Onnistuu helposti altapäin.
- Irroita ruiskupumpun rattaiden kohdalla moniurahihnan takaa paljastunut metallinen luukku. Sen alta näet ruiskupumpun akselilla olevat jakopään rattaat.
- Kierrä moottori 1. sylinterin sytytyshetkeen. Merkki hihnapyörässä ja 4. sylinterissä venttiilinvaihto.
- Irroita suihkuputket, ruiskupumpulle tuleva kaapelisatsi, polttoaineletkut ja imusarja.
- Irroita kampikulma-anturi ja nokka-akselin takapäässä oleva laatikko (Alipainepumppu?)
- Tarkista moottorin ajoitus laittamalla ajoitustyökalut kampikulma-anturin reiästä, ruiskupumpun jakopään rattassa olevasta reiästä ja nokka-akselin takapäähän. Niihin on työkalutkin, mutta itse pärjäsin tangoilla ja ruuvareilla.
- Löysää ruiskupumpun rattaiden kiinnityksen 4 pulttia.
- Irrota molempien jakoketjujen kiristäjät. Sijaitsevat moottorilohkossa apumiehen puolella takana.
- Avaa nokkapyörän kiinnitysruuvi
- Irroita ruiskupumpun rattaiden kiinnitysruuvit ja poista nokka-akselille menevä ketju rattaineen.
- Ruiskupumpun kiinnitysruuvit (4 kpl) näkyvät ruiskupumpunakselilla olevan toisen rattaan rei'istä peilin avulla. Poista ne.
- Avaa ruiskupumpun takapään kiinnitys moottorilohkosta.
Nyt ruiskupumpun pitäisi tulla ulos ja alemman jakopäänketjun ratas ketjuineen jää paikoilleen. Helppoa kuin heinänteko!!!
Kasaus on sitten suoraan päinvastaisessa järjestyksessä, mutta pari vinkkiä siitäkin:
- Jako on tosi tarkka ja säädetään ruiskupumpun kohtalla olevista rattaista. Ulommassa on pitkät reiät.
- Kyseisen koneen polttoainejärjestelmän ilmausta on täälläkin käsitelty, mutta itse tein sen starttaamalla hehkun johdot irti ja 1 ja 4 sylinterin ruiskujen liitkset löysällä. Käynnistyi kahden 30 sekunnin startin jälkeen.
- Nokkapyörän pultti on kertakäyttötavaraa ja saa vain Opelilta. Ei sikamaisen kallis, mutta reilun 2 euroa kuitenkin.
- Vaihda suosiolla ruiskujen paluuletkut. Ei ole iso homma eikä kallis, mutta väännät kuitenkin ruiskuputkia irroitellessa niitä sen verran, että alkavat vuotaa ilmaa eikä pannu käynnisty ilman helvetillistä sahaamista.
Että näin. Pitäisikö olla iloinen, että on säästänyt noin 600 € verrattuna merkkiliikkeeseen vai surullinen, kun paloi tonni?
Jos joku joutuu irrottamaan ruiskupumppua, niin tässä on ylimalkaiset ohjeet:
- Poista kaikki moottoritilan suojamuovit koneen päältä ja alta
- Irroita turbon painepuolen putket
- Irroita venttiilikopan kansi
- Irroita hehkut, että on helpompi kiertää konetta.
- Irroita ilmanputsarin kotelo
- Irroita moniurahihnan kiristin ja hihna. Onnistuu helposti altapäin.
- Irroita ruiskupumpun rattaiden kohdalla moniurahihnan takaa paljastunut metallinen luukku. Sen alta näet ruiskupumpun akselilla olevat jakopään rattaat.
- Kierrä moottori 1. sylinterin sytytyshetkeen. Merkki hihnapyörässä ja 4. sylinterissä venttiilinvaihto.
- Irroita suihkuputket, ruiskupumpulle tuleva kaapelisatsi, polttoaineletkut ja imusarja.
- Irroita kampikulma-anturi ja nokka-akselin takapäässä oleva laatikko (Alipainepumppu?)
- Tarkista moottorin ajoitus laittamalla ajoitustyökalut kampikulma-anturin reiästä, ruiskupumpun jakopään rattassa olevasta reiästä ja nokka-akselin takapäähän. Niihin on työkalutkin, mutta itse pärjäsin tangoilla ja ruuvareilla.
- Löysää ruiskupumpun rattaiden kiinnityksen 4 pulttia.
- Irrota molempien jakoketjujen kiristäjät. Sijaitsevat moottorilohkossa apumiehen puolella takana.
- Avaa nokkapyörän kiinnitysruuvi
- Irroita ruiskupumpun rattaiden kiinnitysruuvit ja poista nokka-akselille menevä ketju rattaineen.
- Ruiskupumpun kiinnitysruuvit (4 kpl) näkyvät ruiskupumpunakselilla olevan toisen rattaan rei'istä peilin avulla. Poista ne.
- Avaa ruiskupumpun takapään kiinnitys moottorilohkosta.
Nyt ruiskupumpun pitäisi tulla ulos ja alemman jakopäänketjun ratas ketjuineen jää paikoilleen. Helppoa kuin heinänteko!!!
Kasaus on sitten suoraan päinvastaisessa järjestyksessä, mutta pari vinkkiä siitäkin:
- Jako on tosi tarkka ja säädetään ruiskupumpun kohtalla olevista rattaista. Ulommassa on pitkät reiät.
- Kyseisen koneen polttoainejärjestelmän ilmausta on täälläkin käsitelty, mutta itse tein sen starttaamalla hehkun johdot irti ja 1 ja 4 sylinterin ruiskujen liitkset löysällä. Käynnistyi kahden 30 sekunnin startin jälkeen.
- Nokkapyörän pultti on kertakäyttötavaraa ja saa vain Opelilta. Ei sikamaisen kallis, mutta reilun 2 euroa kuitenkin.
- Vaihda suosiolla ruiskujen paluuletkut. Ei ole iso homma eikä kallis, mutta väännät kuitenkin ruiskuputkia irroitellessa niitä sen verran, että alkavat vuotaa ilmaa eikä pannu käynnisty ilman helvetillistä sahaamista.
Että näin. Pitäisikö olla iloinen, että on säästänyt noin 600 € verrattuna merkkiliikkeeseen vai surullinen, kun paloi tonni?