Moi,
Ahkeran nettisurfailun ja Calibra-opiskelun tuloksena olen oppinut, että boksi hajoaa kolmesta syystä:
1. öljyjä ei vaihdeta säännöllisesti
2. etu- ja takapyörien halkaisijan TAI kulutuspinnan paksuuden ero yli 2mm
3. liikaa camberia takana kun madallettu
Okei näihin liittyen tarkentavia kysymyksiä:
1. kuinka usein öljyt pitää vaihtaa, jossain luki, että 6000km välein. Pitääkö paikkansa? Eli joka öljynvaihdon yhteydessä?
2. Siis rikkoo laatikon kun etu- ja takapyörien pyörimisnopeus on eri ja viskokytkin ottaa nokkiinsa. Mutta kummasta se 2mm nyt oli? Jos halkaisijasta niin se on kaikkiaan 2mm mutta jos kulutuspinnasta niin 4mm??
Jossain luki, että renkaat pitäis kierrättää eteen-taakse 3000-5000km välein jotta ne kuluu tarpeeksi tasaisesti??? Tekeekö joku tosiaan näin? Vaatii samankokoiset kumit ympäriinsä.
Tässä on se ongelma, että monissa Saksassa myytävissä on erikokoiset fillarit edessä ja takana eli pahimmillaan ongelma on jo olemassa vaikka kummit olis uudet. Eikös näissä etukumit kulu enemmän? Eli pitäis tähdätä siihen, että takakumi olis vähän matalampi jo uutena?... esim. eteen 215-40-17 ja taakse 245-35-17 jolloin takakumin profiili on (yht. 2x) 0.25mm matalampi.
3. kuinka paljon neg camberiä on turvallinen max? Madalletuissa nelikoissa se kulmia korjaava puslakitti on vissiin melkein pakollinen?
Ajatuksia? Huolehdinko turhasta? Kiitos.
Toni
Calibra 4x4 Turboa vailla
4-veto Calikan jakolaatikkostressiä ;-)
Omassa vapaasti hengittävässä nelikossa vaihtelen öjyt noin kerran vuodessa. Renkaita en mitenkään erityisemmin kierrätä ja onhan noilla akseleilla nopeuseroa sillointällöin kiihdytyksissä? Pitemmän päälle voi tietysti viskoa kuumentaa jos on erikokoset renkaat. Itse olen ajellut noin 70Tkm tolla setillä ilman ihmeempiä ongelmia, tosin viskosilikonit pitäis vaihtaa kun ei oikein tuppaa taakse kunnolla voimaa...
Lievät madallukset eivät haitanne nelikkoa?
Lievät madallukset eivät haitanne nelikkoa?
Signature tai silleen...
Jep, kiihdytyksissä tuleekin sitä pyörimiseroa ja se on ihan suunniteltu juttu mutta ongelma tulee silloin kun ne pyörät pyörii kokoajan liikaa eri nopeudella. Silloin nesteet eivät pääse jäähtymään. Luistoa on systeemissä koko ajan ja neste kuumenee kuumenemistaan. Normaali käyttölämpötila on joku 110 astetta. Kun sen sitten kuumenee yli 140 asteiseksi niin se lyö systeemin tasauspyörästön 100% lukkoon ja paineet ylös = tiivisteet rikki ja se siitä.
Toni
Toni
Ja Calibran uudemmissa 4-veto systeemeissä 1994? -> eteenpäin siellä on lämpötila-anturi joka kytkee nelivedon pois päältä jos lämmöt nousee liikaa.On 2003-01-22 14:56, ToniH wrote:
Jep, kiihdytyksissä tuleekin sitä pyörimiseroa ja se on ihan suunniteltu juttu mutta ongelma tulee silloin kun ne pyörät pyörii kokoajan liikaa eri nopeudella. Silloin nesteet eivät pääse jäähtymään. Luistoa on systeemissä koko ajan ja neste kuumenee kuumenemistaan. Normaali käyttölämpötila on joku 110 astetta. Kun sen sitten kuumenee yli 140 asteiseksi niin se lyö systeemin tasauspyörästön 100% lukkoon ja paineet ylös = tiivisteet rikki ja se siitä.
Toni
Eli hanki uudemman mallin Calle alle, ei tapahdu niin helposti täystuhoa.
-Janne-
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: JanneP on 2003-01-22 21:09 ]</font>
> Eli hanki uudemman mallin Calle alle, ei tapahdu niin helposti täystuhoa.
Totta mutta hintaerolla johohnkin 93:een toisaalta hommaan pari kappaletta uusia jakolaatikoita...tai vaikka sport tai race -laatikon
Ei siis ostohinnan erolla mutta veron erotuksella...
Olen kyllä kykeneväinen huoltamaan ja huolehtimaan systeemistä heti kun vaan kaikki oikeat toimintamallit ovat selvillä.
Vinkiksi muillekin: jakolaatikon öljypropun tilalle voi muuten kiertää öljynlämpömittarin anturin ja sijoittaa mitskun siihen ahtopainemittarin viereen
Näin voi välttää jakolaatikon ylikuumenemisen ja toisaalta näkee heti pakosarjan halkeemiset, hukkaporttiprobleemat tai muut ahtopaineongelmat...
Toni
Totta mutta hintaerolla johohnkin 93:een toisaalta hommaan pari kappaletta uusia jakolaatikoita...tai vaikka sport tai race -laatikon
Ei siis ostohinnan erolla mutta veron erotuksella...Olen kyllä kykeneväinen huoltamaan ja huolehtimaan systeemistä heti kun vaan kaikki oikeat toimintamallit ovat selvillä.
Vinkiksi muillekin: jakolaatikon öljypropun tilalle voi muuten kiertää öljynlämpömittarin anturin ja sijoittaa mitskun siihen ahtopainemittarin viereen
Näin voi välttää jakolaatikon ylikuumenemisen ja toisaalta näkee heti pakosarjan halkeemiset, hukkaporttiprobleemat tai muut ahtopaineongelmat...Toni
> Jos nelivedon saa kerran kytkettyä sulakkeen poistamalla irti, niin eikö tommonen lämpövahti olisi helppo toteuttaa vanhempiin jakolaatikoihinkin?
Olet oikeassa ja hyvä idea - ei liene vaikea tehdä. Täytynee pyytää elektroniikkaguru-kollegani suunnittelemaan minulle moinen.
Siihen on myös mahdollista tehdä ihan kytkin kojetauluun jolla voit kytkeä 4-vedon pois päältä. Ko. sulake vastaa muustakin kuin 4-vedosta joten sitä ei vakiona kannata kytkeä pois pitkäksi aikaa kerrallaan. Sulakkeen alta löytyy 2 piuhaa joista toinen on 4-vedon ja siihen väliin voi asentaa kytkinen. Kytkimestä saa siis 4-vedon pois päältä vaikka ajossa mutta takas päälle halutessa täytyy auto käynnistää uudestaan. Löysin eilen ohjeet netistä tälle viritykselle.
Huono puoli kytkin-ratkaisussa tosin on se, että jos ajaa paljon pelkällä etuvedolla eikä kierrätä kumeja usein niin eturenkaat kuluvat enemmän ja ongelma korostuu. Kierrättämällä ei ongelma.
Mitä ideaa tässä kytkin-rumbassa sitten on? Ei kai mitään muuta paitsi se lämpövahti kannattaa kytkeä em. kytkimen paikalle.
Toni
Olet oikeassa ja hyvä idea - ei liene vaikea tehdä. Täytynee pyytää elektroniikkaguru-kollegani suunnittelemaan minulle moinen.
Siihen on myös mahdollista tehdä ihan kytkin kojetauluun jolla voit kytkeä 4-vedon pois päältä. Ko. sulake vastaa muustakin kuin 4-vedosta joten sitä ei vakiona kannata kytkeä pois pitkäksi aikaa kerrallaan. Sulakkeen alta löytyy 2 piuhaa joista toinen on 4-vedon ja siihen väliin voi asentaa kytkinen. Kytkimestä saa siis 4-vedon pois päältä vaikka ajossa mutta takas päälle halutessa täytyy auto käynnistää uudestaan. Löysin eilen ohjeet netistä tälle viritykselle.
Huono puoli kytkin-ratkaisussa tosin on se, että jos ajaa paljon pelkällä etuvedolla eikä kierrätä kumeja usein niin eturenkaat kuluvat enemmän ja ongelma korostuu. Kierrättämällä ei ongelma.
Mitä ideaa tässä kytkin-rumbassa sitten on? Ei kai mitään muuta paitsi se lämpövahti kannattaa kytkeä em. kytkimen paikalle.
Toni
[quote]
On 2003-01-21 22:46, ToniH wrote:
Moi,
Ahkeran nettisurfailun ja Calibra-opiskelun tuloksena olen oppinut, että boksi hajoaa kolmesta syystä:
1. öljyjä ei vaihdeta säännöllisesti
2. etu- ja takapyörien halkaisijan TAI kulutuspinnan paksuuden ero yli 2mm
3. liikaa camberia takana kun madallettu
Okei näihin liittyen tarkentavia kysymyksiä:
1. kuinka usein öljyt pitää vaihtaa, jossain luki, että 6000km välein. Pitääkö paikkansa? Eli joka öljynvaihdon yhteydessä?
Jakoaskin valmistaja Hurlimann suosittelee öljynvaihtoa max.10000 km:n välein.
2. Siis rikkoo laatikon kun etu- ja takapyörien pyörimisnopeus on eri ja viskokytkin ottaa nokkiinsa. Mutta kummasta se 2mm nyt oli? Jos halkaisijasta niin se on kaikkiaan 2mm mutta jos kulutuspinnasta niin 4mm??
Kulutuspinnasta mitattuna eroa ei saa olla renkaiden välillä enempää kuin 2 mm.
Jossain luki, että renkaat pitäis kierrättää eteen-taakse 3000-5000km välein jotta ne kuluu tarpeeksi tasaisesti??? Tekeekö joku tosiaan näin? Vaatii samankokoiset kumit ympäriinsä.
Tässä on se ongelma, että monissa Saksassa myytävissä on erikokoiset fillarit edessä ja takana eli pahimmillaan ongelma on jo olemassa vaikka kummit olis uudet. Eikös näissä etukumit kulu enemmän? Eli pitäis tähdätä siihen, että takakumi olis vähän matalampi jo uutena?... esim. eteen 215-40-17 ja taakse 245-35-17 jolloin takakumin profiili on (yht. 2x) 0.25mm matalampi.
Eipä tartee kierrättää kumeja kunhan ostat sen säädettävän puslasarjan.Renkaat nimittäin kuluu takuulla tasaisesti.
3. kuinka paljon neg camberiä on turvallinen max? Madalletuissa nelikoissa se kulmia korjaava puslakitti on vissiin melkein pakollinen?
Itse ostin omaani sen puslasarjan ja olen ollut enemmän kuin tyytyväinen.Ei tartte kierrättää renkaita ja renkaat kuluu takuulla tasaisesti.Ennen ilman puslasarjaa camberia oli takana n -2.5 astetta ja voit vain kuvitella söikö renkaita sisältä.Nyt arvo n.-1.25 astetta ja kuluu tasaisesti.
Ajatuksia? Huolehdinko turhasta? Kiitos.
Viisaita kysymyksiä, etkä tosiaan huolehdi turhasta...yli 10000 mk on paljon rahaa!
Muuten...jos jakoaski on täysin kunnossa, lämpötila on n. 70-80 astetta normaalikäytössä, ei koskaan yli 100 astetta...
Ja tuo lämpövahti eli 1-johtoinen anturi on vm.1994 ja uudemmissa autoissa...
Katteleppa lisätietoa nelikosta tän foorumin Vinkit ja Vihjeet -palstalta
<font size=-1>[ This Message was edited by: tiiikeri on 2003-01-22 20:47 ]</font>
On 2003-01-21 22:46, ToniH wrote:
Moi,
Ahkeran nettisurfailun ja Calibra-opiskelun tuloksena olen oppinut, että boksi hajoaa kolmesta syystä:
1. öljyjä ei vaihdeta säännöllisesti
2. etu- ja takapyörien halkaisijan TAI kulutuspinnan paksuuden ero yli 2mm
3. liikaa camberia takana kun madallettu
Okei näihin liittyen tarkentavia kysymyksiä:
1. kuinka usein öljyt pitää vaihtaa, jossain luki, että 6000km välein. Pitääkö paikkansa? Eli joka öljynvaihdon yhteydessä?
Jakoaskin valmistaja Hurlimann suosittelee öljynvaihtoa max.10000 km:n välein.
2. Siis rikkoo laatikon kun etu- ja takapyörien pyörimisnopeus on eri ja viskokytkin ottaa nokkiinsa. Mutta kummasta se 2mm nyt oli? Jos halkaisijasta niin se on kaikkiaan 2mm mutta jos kulutuspinnasta niin 4mm??
Kulutuspinnasta mitattuna eroa ei saa olla renkaiden välillä enempää kuin 2 mm.
Jossain luki, että renkaat pitäis kierrättää eteen-taakse 3000-5000km välein jotta ne kuluu tarpeeksi tasaisesti??? Tekeekö joku tosiaan näin? Vaatii samankokoiset kumit ympäriinsä.
Tässä on se ongelma, että monissa Saksassa myytävissä on erikokoiset fillarit edessä ja takana eli pahimmillaan ongelma on jo olemassa vaikka kummit olis uudet. Eikös näissä etukumit kulu enemmän? Eli pitäis tähdätä siihen, että takakumi olis vähän matalampi jo uutena?... esim. eteen 215-40-17 ja taakse 245-35-17 jolloin takakumin profiili on (yht. 2x) 0.25mm matalampi.
Eipä tartee kierrättää kumeja kunhan ostat sen säädettävän puslasarjan.Renkaat nimittäin kuluu takuulla tasaisesti.
3. kuinka paljon neg camberiä on turvallinen max? Madalletuissa nelikoissa se kulmia korjaava puslakitti on vissiin melkein pakollinen?
Itse ostin omaani sen puslasarjan ja olen ollut enemmän kuin tyytyväinen.Ei tartte kierrättää renkaita ja renkaat kuluu takuulla tasaisesti.Ennen ilman puslasarjaa camberia oli takana n -2.5 astetta ja voit vain kuvitella söikö renkaita sisältä.Nyt arvo n.-1.25 astetta ja kuluu tasaisesti.
Ajatuksia? Huolehdinko turhasta? Kiitos.
Viisaita kysymyksiä, etkä tosiaan huolehdi turhasta...yli 10000 mk on paljon rahaa!
Muuten...jos jakoaski on täysin kunnossa, lämpötila on n. 70-80 astetta normaalikäytössä, ei koskaan yli 100 astetta...
Ja tuo lämpövahti eli 1-johtoinen anturi on vm.1994 ja uudemmissa autoissa...
Katteleppa lisätietoa nelikosta tän foorumin Vinkit ja Vihjeet -palstalta
<font size=-1>[ This Message was edited by: tiiikeri on 2003-01-22 20:47 ]</font>
> Eipä tartee kierrättää kumeja kunhan ostat sen säädettävän puslasarjan.Renkaat nimittäin kuluu takuulla tasaisesti
Niin takarenkaat kuluvat tasaisesti, mutta huomaa, että renkaita pitää kierrättää vakioautossakin jota ei ole madallettu. Puslasarja estää madalluksesta johtuvien väärien kulmien aiheuttamat ongelmat (epätas. kuluminen ja pervot kulmat vetareissa) mutta ei poista etu- ja takarenkaiden yli 2mm heiton aiheuttamaa pyörimisnopeuden liian suurta eroa - joka siis rikkoo laatikon. Tässä on siis kaksi eri ongelmaa joista vain toisen puslasarja ratkaisee.
80 astetta oikea käyttölämpötila? Okei, netistä löytyi siis yllättäen misinformaatiota
Calikka, lämpötila-antureitahan voi laatikkoon laittaa kuka vaan mutta onko -92:ssasi lämpötilaan liittyvä poiskytkentä-automatiikkakin? Hienoa olis jos se on jo siinä koska -93 näyttää olevan todennäköisin vaihtoehto mulle. Tosin, netissä ja täälläkin on mainittu, että se olis tullut vasta myöhemmin??
Ketsa, jees jos sitä ei vakiona ole ja saan sen toteutetuksi niin jaa infoa.
Kun vain sais noi välittäjät innostumaan tästä projektista. En ole vielä onnistunut saamaan edes kustannusarviota työn osuudelta kenestäkään irti. Yksi asiallinen diileri on yleensä löytynyt, muutama karmea jobbari myös
Toni
<font size=-1>[ This Message was edited by: ToniH on 2003-01-22 23:23 ]</font>
Niin takarenkaat kuluvat tasaisesti, mutta huomaa, että renkaita pitää kierrättää vakioautossakin jota ei ole madallettu. Puslasarja estää madalluksesta johtuvien väärien kulmien aiheuttamat ongelmat (epätas. kuluminen ja pervot kulmat vetareissa) mutta ei poista etu- ja takarenkaiden yli 2mm heiton aiheuttamaa pyörimisnopeuden liian suurta eroa - joka siis rikkoo laatikon. Tässä on siis kaksi eri ongelmaa joista vain toisen puslasarja ratkaisee.
80 astetta oikea käyttölämpötila? Okei, netistä löytyi siis yllättäen misinformaatiota
Calikka, lämpötila-antureitahan voi laatikkoon laittaa kuka vaan mutta onko -92:ssasi lämpötilaan liittyvä poiskytkentä-automatiikkakin? Hienoa olis jos se on jo siinä koska -93 näyttää olevan todennäköisin vaihtoehto mulle. Tosin, netissä ja täälläkin on mainittu, että se olis tullut vasta myöhemmin??
Ketsa, jees jos sitä ei vakiona ole ja saan sen toteutetuksi niin jaa infoa.
Kun vain sais noi välittäjät innostumaan tästä projektista. En ole vielä onnistunut saamaan edes kustannusarviota työn osuudelta kenestäkään irti. Yksi asiallinen diileri on yleensä löytynyt, muutama karmea jobbari myös
Toni
<font size=-1>[ This Message was edited by: ToniH on 2003-01-22 23:23 ]</font>
tässä olisi ohje miteen 4wd/2wd rakentaa.
http://www.cavweb-forums.co.uk/showthre ... hreadid=69
http://www.cavweb-forums.co.uk/showthre ... hreadid=69