B-Vectran akku tyhjenee parissa tunnissa.

[jantzu]

Moi.Tänään yllättäen akku tyhjeni työpäivän aikana. Kaveri antoi apuvirtaa ja käynnisty ihan hyvin.Ajoin kotiin 45km,ei ongelmia,mitkään varoitusvalot ei palanut.Olin himassa pari tuntia ja taas oli akku tyhjä??Ennen tätä päivää ei moista ongelmaa ole ollut.Mikäköhän mättää??Kai se olisi oireillut jo kauemmin jos akku olisi finaalissa??Jotain maadoitushäikkää??Tarkistin myös ettei mitkään sisävalot jää päälle.

[JLP]

Kyllähän tuo akku vialta vaikuttaa. Samanlaisen tempun teki oma Vectrani vuosi sitten, alkuperäinen akku kesti 6 vuotta. Kokeile toisella varmasti toimivalla akulla.

[ekto]

Vectrassa akku kuoli samalla tavalla 7 vuoden palvelun jälkeen.

[CableGuy]

Mulla kuoli kans samalla tavalla orkkis akku 7 vuoden iässä

[RpisteL]

Itselläni joskus B Vectrassa Jäi takalasin lämmityslaitteen rele jumiin joka tyhjensi akun aika nopsaan.

[jantzu]

Jep.Ajattelin perehtyä tossa viikonloppuna asiaan.Jos nyt käy niin, että vika ei ole akussa, niin pystyisikö joku neuvomaan helpoimman tavan,miten saan vian paikallistettua yleismittarilla.Tai jos edes saisin sillä jotain suuntaa mistäpäin autoa rupean vikaa etsimään.Autosähköjutut nääs meikäläisellä rajoittuu lähinnä poppivehkeiden asentamiseen

[JLP]

Jep.Ajattelin perehtyä tossa viikonloppuna asiaan.Jos nyt käy niin, että vika ei ole akussa, niin pystyisikö joku neuvomaan helpoimman tavan,miten saan vian paikallistettua yleismittarilla.Tai jos edes saisin sillä jotain suuntaa mistäpäin autoa rupean vikaa etsimään.Autosähköjutut nääs meikäläisellä rajoittuu lähinnä poppivehkeiden asentamiseen

Mittaa ensin jännite (V dc) auton käydessä, on noin 13,5V (nähdään toimiiko lataus). Sammuta auto ja irroita akun miinus. Mittaa akun jännite, pitäisi olla noin 12,5-12,7V. Odota muutama tunti ja mittaa akun jännite uudestaan, jos jännite on tipahtanut huomattavasti on akku entinen. Mikäli jännite on yli 12V on akku luultavasti kunnossa ja kannattaa suorittaa virran mittaus.
Pitää löytyä sellainen yleismittari jolla on mahdollista mitata tasavirtaa (A dc) ja mielellään virran kesto ainakin 10 ampeeria. Sillä jos siellä on todellinen vika ja mittarin kesto vain milliampeereja voi mittari kyrvähtää tai vähintään mittarin sulake palaa...
Sitten toinen mittajohdin mittarin A- ja toinen COM-napaan. Nyt ei sitten sovi mitata akun jännitettä!
Akun miinusjohdin irti ja mittarin kytkentä:

(+) akku (-) ------ (COM) mittari (A) ---------- miinusjohdin runkoon

Niin ja akussa pitää tietenkin olla normaali varaus/lataus. Jos akku on kunnossa ja vika jossain muualla näyttää mittari muutamasta sadasta milliampeerista muutamiin ampeereihin riippuen virtaa kuluttavasta laitteesta/viasta. Sulakkeita yksi kerrallaan irrottelemalla löydät viallisen piirin tai laitteen (mittarin virtalukema putoaa huomattavasti).
Toivottavasti tästä oli jotain apua...

Edit: Tulipa vastattua Pasin kanssa samalla minuutilla...

[palehti]

Jep.Ajattelin perehtyä tossa viikonloppuna asiaan.Jos nyt käy niin, että vika ei ole akussa, niin pystyisikö joku neuvomaan helpoimman tavan,miten saan vian paikallistettua yleismittarilla.Tai jos edes saisin sillä jotain suuntaa mistäpäin autoa rupean vikaa etsimään.Autosähköjutut nääs meikäläisellä rajoittuu lähinnä poppivehkeiden asentamiseen

Jes, eli ovet kiinni ja kaikki pois päältä. Sitten yleismittarin mittajohdoista toinen com:iin ja toinen A -pesään. A-pesä on se pesä, jota normaalisti ei tarvita ollenkaan, koska jännite ja vastus mitataan V / ohm pesästä. Ja vielä kruunuksi aluevalitsin virtapuolelle ja mahdollisimman isolle alueelle, yleensä ovat 10 tai 20A. Melkeinpä kannattaa hankkia sellainen mittari lainaan, jossa on tuo 20A puoli, nimittäin jos sieltä palaa sulake niin se maksaa mittarin verran ( siis halppismittarin verran ) eikä niitä saa mistään järkevästä paikasta, koska ovat jännitekestoltaan muistaakseni ainakin 1000V.

Ampeeripuolella olevan mittarin (jonka johdotkin ovat ampeeriasennoissa) hahmottaa parhaiten, kun ajattelee sen vain johdonpätkäksi. Johdonpätkään ainoat erot ovat virran mittaus ja sulake. Eli tästä johtuen mittarilla ei pysty mittaamaan jännitettä esim. akun navoista, vaan mittauksen yritys oikosulkee akun ja seurauksena on rikkoontuneet mittajohdot, tai palanut sulake, tai molemmat.

Niin sitten akusta plus tai miinusnapa auki, periaatteessa aivan sama kumman ottaa.
Sitten toinen mittajohto akun napaan ja toinen akunkenkään ja ensikipinöinnin jälkeen katsot lukemia sitten ja jos ei oikein näytä mitään isoa lukemaa ( iso lukema >0,2A), niin sitten voi virta-aluetta pienentää milliampeeripuolelle ja sitten mittari antaa jo harvinaisen tarkan virtalukeman, josta voi suoraan päätellä onko vika akussa vai autossa.

0,05A on mielestäni sellainen raja-arvo, jonka yli oleva virta on hieman liian suuri. Koska jos "yleispätevästi" lasketaan 0,05A x 336h (336h = kahden viikon tunnit, pitäähän auton nyt ainakin kahden viikon päästä lähteä käyntiin) 16,8Ah. Eli kahdessa viikossa akun varaustila vähenee lähtöarvostaan 16,8 Ah ja kyllä se sillä vielä käyntiin pyörähtää, kunhan kaikki on kunnossa.

Ennen mittailuja kannattaa irrottaa mahdolliset hifivehkeet kokonaan virtajärjestelmästä, koska vahvistimien konkat ja varsinkin erilliset konkat ottavat latautuessaan suuren virtapiikin ja se voi polttaa mittarin sulakkeen.


Helpompi mittaustapa on löytää jostain sellainen pihtiampeerimittari, jossa on DC-asteikko (tasavirta) , mutta niitä ei ihan joka kaverilla ole.

Olikohan tarpeeksi rautalankamallinen ohje

-Pasi-


edit:
Perhanan perhana, tää oli sekunneista kiinni

[dth]

Niin periaatteessa sama kumman navan irroittaa, mutta turvallisempaa irroittaa miinusnapa.
Jos sattuu se "oho juttu" että oikosulkee kiintoavaimella plussanavan auton runkoon on senverran amppeereja takana että akusta saattaa sulaa napa tai avaimesta roiskuu sulaa metallia.
Roiskeet tekee pahaa jälkeä varsinkin jos osuu silmiin, niin ja yks kaveri oikosulki metallisella kellonremmillä asennushommissa + navan runkoon. Paraneminen kesti monta kuukautta ja jäi ikuiset jäljet ranteeseen. Ei se jännite vaan ne amppeerit...

[palehti]

Niin periaatteessa sama kumman navan irroittaa, mutta turvallisempaa irroittaa miinusnapa.
Jos sattuu se "oho juttu" että oikosulkee kiintoavaimella plussanavan auton runkoon on senverran amppeereja takana että akusta saattaa sulaa napa tai avaimesta roiskuu sulaa metallia.
Roiskeet tekee pahaa jälkeä varsinkin jos osuu silmiin, niin ja yks kaveri oikosulki metallisella kellonremmillä asennushommissa + navan runkoon. Paraneminen kesti monta kuukautta ja jäi ikuiset jäljet ranteeseen. Ei se jännite vaan ne amppeerit...

Ei ne ampeerit, vaan se lämpötila ja sula metalli

Mutta joo, ihan fiksu kommentti kun noita oho-tilanteita ei yleensä oikein voi ennalta arvata.

[jantzu]

Kiitos neuvoista.Akku on ehjä ja mittailujen perusteella luulen löytäneeni suunnan missä vika piilee.Eräs sulake antoi ymmärtää että vika on: vilkut,sisävalot,radio,monitoiminäyttö suunnalla.Pimeyden laskeuduttua jouduin lopettamaan ihmettelyn ja nappasin sulakkeen irti.Katotaan käynnistyykö illalla vielä.Outoa kyllä en ole havainnut kyseisissä laitteissa mitään outoa.Vikaetsintä jatkuu...

[apusähis]

Mie lainaan vähän tätä topiccia...Eli kyseessä on A-mallin Vectra akku vaihdettu vuosi sitten (joku EXIDE Uber plus ) Mutta tänään kellä 04.30 kun oltaisiin käyty ABC:llä niin ei, 3 starttaus yritystä huonolla menestyksellä. Ensimmäisen kerran jälkeen jos imas akun tyhjäksi, volttimittari näyttää akun jännitteeksi alle 12v startatessa hyppää suoraan 0 volttiin. Onkohan tuo nyt ihan normaalia? Tosin tuota se on tehnyt monta kertaa jo aiemmin. Sitten vielä ihan OFF Topiccia, missä se vika mahtaa olla kun ei taho lähtee käyntiin? välillä lähtee kuin palmun alta, mutta välillä ollaan jossain aivan muualla!

Oireet:

Auto vaan ei lähe käyntiin (välillä startti antaa ihme ääntä, eikä pyöritä)
vaikka pyörittää niin kone yrittää vaan hörähdellä, muttei muuta. bensapumpun relevaihdettu, tutkittu liitoksia ei huomattu mitään, vuotoja tarkasteltu (yksi löytynyt) korjattu.

Alkaa ahdistamaan jo pikku hiljaa Mutta tämä kasvattaa luonnetta.

edit. vielä sellaista voiko C20XE:stä itse muuttaa tyhjäkäynti kierrosta tuli sanomista kun se lähentelee 1100rpm

[JukeN]

Kiitos neuvoista.Akku on ehjä ja mittailujen perusteella luulen löytäneeni suunnan missä vika piilee.Eräs sulake antoi ymmärtää että vika on: vilkut,sisävalot,radio,monitoiminäyttö suunnalla.Pimeyden laskeuduttua jouduin lopettamaan ihmettelyn ja nappasin sulakkeen irti.Katotaan käynnistyykö illalla vielä.Outoa kyllä en ole havainnut kyseisissä laitteissa mitään outoa.Vikaetsintä jatkuu...

Oletko tarkastanut takakontinvalon? Ei olisi ensimmäinen kerta kun johtonipusta, joka menee vasemman saranan yhteydessä olisi piuha poikki ja takavalonkytkin ei toimisi.

[ekto]

Kun auto lähtee huonosti käyntiin, niin onko se ollut hetki sitten jonkin aikaa käytössä. Siten että kone ei ole esim. kokonaan lämmennyt?

Jos kone ei ole kunnolla lämmennyt ja se sammutetaan joksikin aikaa, kunnes taas käynnistetään, niin automaattiryyppy luulee koneen olevan lämmin vaikka se ei ole. Näin ainakin X20XEV koneessa...

[Ooppelijanne]

Mie lainaan vähän tätä topiccia...Eli kyseessä on A-mallin Vectra akku vaihdettu vuosi sitten (joku EXIDE Uber plus ) Mutta tänään kellä 04.30 kun oltaisiin käyty ABC:llä niin ei, 3 starttaus yritystä huonolla menestyksellä. Ensimmäisen kerran jälkeen jos imas akun tyhjäksi, volttimittari näyttää akun jännitteeksi alle 12v startatessa hyppää suoraan 0 volttiin. Onkohan tuo nyt ihan normaalia? Tosin tuota se on tehnyt monta kertaa jo aiemmin. Sitten vielä ihan OFF Topiccia, missä se vika mahtaa olla kun ei taho lähtee käyntiin? välillä lähtee kuin palmun alta, mutta välillä ollaan jossain aivan muualla!

Oireet:

Auto vaan ei lähe käyntiin (välillä startti antaa ihme ääntä, eikä pyöritä)
vaikka pyörittää niin kone yrittää vaan hörähdellä, muttei muuta. bensapumpun relevaihdettu, tutkittu liitoksia ei huomattu mitään, vuotoja tarkasteltu (yksi löytynyt) korjattu.

Alkaa ahdistamaan jo pikku hiljaa Mutta tämä kasvattaa luonnetta.

edit. vielä sellaista voiko C20XE:stä itse muuttaa tyhjäkäynti kierrosta tuli sanomista kun se lähentelee 1100rpm

Ensimmäisenä tulisi mieleen starttivika. Kalipran ensimmäinen startti lakkasi vain starttaamasta, possin vaihtostartti kyllä pyöritti, joskus paremmin joskus huonommin, mutta aiheutti kaikenlaisia käynnistysongelmia yms. ilmeisesti jotain oikosulkuvikaan viittaavaa...

Vasta nykyinen toinen vaihtopossilainen starttaa kunnolla, ja lähteekin joka kerta laakista käymään.