Kiekkakello kuollut ja valo voimistuu...

[jiivee666]

Tähän ei tule ku kaks johtoa, sinivalkoinen ja toinen reilusti paksumpi(väriä en nyt muista.) Auttaako jos laitan laturin rungosta lisäkaapelin maahan?

[ZuGu]

Tähän ei tule ku kaks johtoa, sinivalkoinen ja toinen reilusti paksumpi(väriä en nyt muista.) Auttaako jos laitan laturin rungosta lisäkaapelin maahan?

Ei siitä haittaakaan ole... Veikkaan et se paksumpi on virtapiuha, tulee akun plussasta..

[jiivee666]

No se latausvalohan katos kun vetäs hiekkapaperilla vähän akun napaa ja kenkää ja putsas runkoon meneviä maa liittimiä. Kiekkakellokin toimii taas (vähän aikaa?) kun oli sähköt pois.. mistähän hitosta toi johtuu, joku sähkövika siinä mittarissa?

[ZuGu]

No se latausvalohan katos kun vetäs hiekkapaperilla vähän akun napaa ja kenkää ja putsas runkoon meneviä maa liittimiä. Kiekkakellokin toimii taas (vähän aikaa?) kun oli sähköt pois.. mistähän hitosta toi johtuu, joku sähkövika siinä mittarissa?

Tais olla vaan maadotus/virta vika...

[mustapilvi]

Kun se laturin irrotus ja purkaminen on nyt näköjään jo harjoiteltu, ei liene iso urakka purkaa se vielä kerran ja tarkastaa diodisilta.

Jos se kierrosmittari ei saa pulssijunaa sytytykseltä, kuten kaikissa näkemissäni (besa) Opeleissa, niin se tulee laturilta. Se kierrossignaali tehdään silloin tasasuuntaamattomasta vaihtovirrasta yhden (kolmesta) staattorikäämin päästä tulevaa siimaa pitkin. Sille on siinä laturin moninapaliittimessä oma nasta. Siinä nastassakin voi olla hapettumaa ym. huonoa kosketusta.

Kosketusvikaan viittaa sekin, että umpimähkään kaapelikenkiä ja -liittimiä ropeloidessa joku vika häviää ja toinen ilmaantuu.

Diodit eivät suoranaisesti tuollaista vikaa aiheuta, paitsi matalan tehon, kun yksi käämi kolmesta ei tee sähköä, mutta palanut diodi voi teoriassa maadoittaa sen kierrosmittarille tarkoitetun vaihtovirtasignaalin puoliksi. Siis puoliaaltotasasuunnatuksi, jolloin siitä tulee tuollainen toimii-eitoimi-toimii juttu. Silloin sen mittarin näyttämänkin pitäisi teoriassa olla kaksi kertaa oikea kierrosluku.

Joisakin latureissa sähkökomponentit on kytketty käyttäen sellaisia popniitin näköisiä puristusliitoksia, jotka sitten galvaanisesti syöpyvät ja saavat automiehen potkimaan renkaita. Niitä liitoksia on joskus korjailtu ihan vaan kuumalla kolvilla ja tinalla. Se alumiini vaan on vähän kenkkumainen tinattava.

[jiivee666]

laturin moninapaliittimessä oma nasta.

Tässä laturissa ei ole moninapaliitintä, ellei se ole johonkin kadonnut. Tulee vaan 2 johtoa, ohut sini/valkoinen ja toinen melkein sormenpaksuinen johto.
Voiko toi diodisilta olla silti vikana? Ei kai, mistä se tulee sieltä sytytykseltä sitten? Mikä kannattaa tarkistaa

[jiivee666]

Kauan sekin ilo kesti, kiekkamittari kuoli taas.

[Pistoolisankari]

lähteekö auto silti aina hyvin käyntiin? mittaappa akulta jännite ku auton on käynnissä pitäisi olla jotain 13.5-14.5 V ja sitten kannattaa katsoa moottorin ja rungonväliset maat ja laittaa se lisä maakaapeli siihen laturin ja moottorin väliin.

yleensä jos diodi menee niin se purkaa akun aika nopeasti tyhjäksi..

[jiivee666]

lähteekö auto silti aina hyvin käyntiin? mittaappa akulta jännite ku auton on käynnissä pitäisi olla jotain 13.5-14.5 V ja sitten kannattaa katsoa moottorin ja rungonväliset maat ja laittaa se lisä maakaapeli siihen laturin ja moottorin väliin.

yleensä jos diodi menee niin se purkaa akun aika nopeasti tyhjäksi..

Lähtee hyvin käyntiin, maat tarkistettu eikä pura akkua ja lataa 13,9V. Vielä tuo lisämaa laturille täytyy laittaa..
Kiesimittari saattaa välillä pompahtaa/toimia epämääräisesti muutaman sekunnin kun lyö siihen mittarin kohdalle, kertooko tuo mitään?
Ja siellähän se akkuvalo taas palaa (todella himmeästi) mutta kuitenki.........

[mustapilvi]

Tuo 13,9 on liian vähän. Pitäisi olla melkein voltti enemmän. Veikkaan siis edelleen diodisiltaa.

Jos kirrosmittarin johto ei tule laturilta, kuten totesit, se tulee sytytyspuolalta. En nyt keksi millainen sytytys tässä tapauksessa on, mutta jos puola on löydettävissä, se johdin lähtee sen miinuksella merkitystä navasta. Se on Opelin tapojen mukaisesti vihreä ohut johdin yhä vieläkin, vaikka elektroniset sytytyspaketit (jolta se pulssijuna nykyään tulee) ovat jo käytössä, eikä puolakaan enään ole entisellä paikallaan. Siinä johdon liitoksessa on luultavasti vain hapettuma. Viime kesänä rustasin sellasen vakionopeussäätimen tarvikkeesta. Siihen tarvittiin se syttypulssijuna. Otin sen mittaritaulun takaa siitä pitkästä liitinrivistä vihreästä narusta ja huomasin, että se pitkä liitin on luvattoman löysä ja siinä on muutenkin kaksi eri metallia ikävästi vastakkain. Otollinen paikka hapettumalle ja kosketushäiriölle.

Kuvailemasi oireet johtuvat siis kahdesta eri viasta. Meinaan latausvalo ja kierrosmittari.

UGH

[jiivee666]

Boschin laturille ei ole diodisiltoja ainakaan motonetin listassa. Onko se joku mikä pitää tilata suoraan opelilta?
Eli irrotan mittariston ja katon sen kiesimittarin liittimen? Pystyykö sen koplaamaan siitä mittariston ja kojelaudan välistä?
Tuleeko mittaristo tarpeeks ulos ennenku mittarivaijeri alkaa ahdistamaan?

[ZuGu]

Boschin laturille ei ole diodisiltoja ainakaan motonetin listassa. Onko se joku mikä pitää tilata suoraan opelilta?
Eli irrotan mittariston ja katon sen kiesimittarin liittimen? Pystyykö sen koplaamaan siitä mittariston ja kojelaudan välistä?
Tuleeko mittaristo tarpeeks ulos ennenku mittarivaijeri alkaa ahdistamaan?

Sitä mittarivaijeria voi työntää konehuoneen puolelta vähän tai vaikka irroittaa se laatikon päästä...

[mustapilvi]

Niitä kierrosmittarin syttypulsseja voi mitata yleismittarilla. Meinaan, että ottaa selville onko se kello itse rikki, vai puuttuuko pulssit. Jos se vihreä johdin löytyy sieltä puolalta ja se on kunnossa ja se mittaritaulu on irrotettu, niin se sama vihreä siima löytyy sieltä riviliittimeltä. Ainakin itse sain moottorin pyörimään ilman mittaritauluakin.

Kun yleismittariin rustaa helpon huippujännitemittauspiirin, niitä pulsseja pääsee mittaamaan.

Tarvitan pieni diodi ja n 330 nf 500V kondensaattori. Yleismittari vaan suurimmalle tasajännitealueelle. Kondensaattori suoraan mittarin napojen väliin. Diodi siitä vihreästä johtimesta mittarin plusmittajohtoon (nuoli, eli virran suunta, mittariin päin). Miinus mittajohto auton miinukseen.

Jos syttypulssit tulevat puolalta, ne ovat n 200-300V. Jos ne tulevat ECU:lta tai sytytyselektroniikalta ne ovat n 12V. Pulssijuna on tasainen ja katkoton, eli mittarin näyttö jököttää reuhallisesti samana.

Muistui vielä mieleen, että jossain autossa oli siinä puolalta lähtevässä johtimessa 15cm:n päässä tupakannatsan kokoinen mutikka, jonka sisällä oli se (tavallisesti kierrosmittarin sisälle sijoitettu) rajoitusvastus sille 300V:n aika isolle jännitteelle. Sekin voisi olla otollinen vikapaikka.

Laturin diodisiltoja kyllä pitäisi olla saatavana. Niiden vaihtohan ei ole aivan amatööripuuhaa, joten siksi se saatavuus taitaa jäädä autosähköalan erikoisputiikkeihin. Ne dioditkin voi mitata yleismittarin dioditestaus toiminnolla ennenkuin niitä alkaa vaihtaa. Suosittelen kuitenkin tarkistamaan niitä liitoksia sieltä diodisillasta ja regulaattorista. Ei mikään diodi ole yhtenä päivänä rikki ja toisena taas ehjä vähän aikaa.

Olethan mitannut jo sen akunnavan ja laturilta tulevan paksun päävirtajohdon välisen jännitehäviön. Siis moottori pyörimään, valot palamaan, volttimittari pienelle volttialueelle esim 2V, plusmittajohtimen piikki lujasti lähelle kaapelikenkää esim 1cm: päähän muovin läpi sinne kupariin, miinusmittajohto saman akunnavan (ei miinusnavan) lyijyn keskelle ja lujasti piikki sinne metalliin. Mittari näytää nyt ylimenovastuksen häviötä, jota ei saisi olla yhtään millivolttia. Se kaapelikengän ja johtimen puristusliitos joskus löystyy ja hapettuu. Olen joskus "korjannut" niitä juottamalla tinalla.

UGH