c25xe pätkii

[18E]

-94 vectra rupesi pari vk sitten pätkimään täyskiihdytyksessä. Kerran pari pieniä nykäyksiä, mutta tiukassa ohitustilanteessa himppasen karvat nostattavia. Nyt tuntuu että pätkiminen lisääntyisi lähes jokaiseen tiukempaan kiihdytykseen. Selvästi tehoakin hukassa kun ei kumi pala lähdössä!

Etsi-komennolla löytyi paljon puolaan viittaavia vikoja.
osaako joku kertoa miten puola / sytkäyksikkö voidaan mitata? ei viittisi vaihtaa osia summamutikassa..
Moottorivaloa ei ole väläytellyt. Perstuntumalta tuntuu että tyhjäkäynti olisi huonompi,aavistuksen pätkii. -Kierrosmittarista sitä ei kyllä huomaa.

Niin,
ABS:n kehäpyörä tms. oli hajonnut vähän aikaa sitten. Vilkutteli tc:n valoa, mutta ei auttanut tähän ongelmaan, vaikka samoihin aikoihin ongelma tulikin..

ideoita tutkimiseen?
-b.suodatin vaihdettu alkukeväästä samoin ilmansuodatin.

[18E]

Hiljasta kommenttien suunnalta joten aktivoidaan vähän.

Löysin allaolevan viestiketjun volvolandian sivuilta:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=51172.0

Volvon ja obelin sytytyspuolen osathan on pitkälti boschilaisia (vanhat -90luvun ainakin) joten kuinkahan paljon tuota tarvisi muokata että tälle foorumille saisi vastaavan ja yhtä kätevän ohjeen?

t.Ville



Puolan testaus
« : 19.10.09 - klo:15:21 »

Puolan tullessa tiensä päähän se ei useinkaan sammahda kerralla vaan varoittelee pienillä käyntihäiriö vinkeillä että kohta kannattais alkaa katselemaan uutta tilalle.
Tyypillisimmät ensioireet on mm. kierrosten humpaaminen tyhjäkäynnillä, parilla litralla suurentunut polttoaineen kulutus tai (etenkin turbokoneissa) puutuminen korkeilla kierroksilla.


Puolan tarkistusmittaus tehdään seuraavalla tavalla:

1.
Kytke autoon sytytysvirta päälle (ei käyntiin).
Aseta yleismittari jännitealueelle.
Mittaa jännite punaisen (matalajännite) latausjohdon mutterista ja auton korista (tai akun miinusnavasta).



Tähän pitää tulla yhtäkorkea jännite kuin akussakin on.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
Katkaise auton sytytysvirta.
Irrota sytytysvahvistimen pistoke (musta nelinapainen liitin).
Irrota puolan ja sytytysvahvistimen johdot (8mm/10mm mutterit jotka kuvassa kiinni).
Aseta yleismittari vastusalueelle (Ω) max. 200Ω.
Mittaa puolan pulttien päistä vastusarvo.



Ehjän puolan vastus on välillä 0.5...1.5Ω

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.
Edelleen sytytysvirta katkaistuna.
Edelleen sytytysvahvistimen pistoke irti.
Edelleen puolan ja sytytysvahvistimen johdot irti (kuvassa kiinni).
Aseta yleismittari tarvittaessa suuremmalle vastusalueelle (esim. max. 20 000Ω).
Mittaa vastusarvo punaisen johdon pultinkannasta ja suurjännitejohdon pistokkeesta.



Ehjän puolan vastus on välillä 8000...9000Ω
(pari esim.tapausta: 11kΩ vastuksella T5R ei lähtenyt enää käyntiin ollenkaan.
7300Ω vastuksella T5:n käynti nypytti ajossa vähän ja kulutus oli normaalia suurempi, tilalle vaihdettiin purkuautosta toinen puola jonka vastus oli 7570Ω ja ongelma hävisi)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Jännitteen mittaaminen sytytysvahvistimen pistokkeesta
(tee tämä jos sait kohdassa 1. jännitteeksi jotain muuta kuin akun jännitteen)
Sytytysvahvistimen pistoke edelleen irti.
Aseta yleismittari jännitealueelle.
Kytke autoon sytytysvirta taas päälle.
Mittaa jännite pistokkeen navasta 3 ja auton korista (tai akun miinusnavasta).



Tähän pitää tulla yhtäkorkea jännite kuin akussakin on. Jos Ok, mutta 1. kohdan mittauksessa sait alhaisemman jännitteen niin vika on sytytysvahvistimessa. Yleensä auto ei käynnisty silloin lainkaan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Maajohdon mittaaminen pistokkeesta
Katkaise auton sytytysvirta.
Sytytysvahvistimen pistoke edelleen irti.
Aseta yleismittari taas vastusalueelle
Mittaa vastus pistokkeen navasta 1 ja auton korista (tai akun miinusnavasta).



Vastusarvon tulisi olla nolla(0), kuitenkaan 0.1...0.2Ω ei vielä vaikuta mihinkään.

Napojen numerot on painettu pistokkeen runkoon mutta niitä aika vaikea paikallistaa. Helppona tunnistusvinkkinä voi hyödyntää 2. napaa johon ei tule pinniä tai johtoa lainkaan.
!! HUOM !! Tässä viimeisessä mittauksessa ole tarkka että mittaat oikeasta navasta. Vastuksen mittaaminen 4 navasta koriavasten morottaa moottorinohjausboxia heti ja sitten lysti alkoi maksamaan..

Jos aiheuttaa epäselvyyttä niin kysy ennenkuin teet, äläkä mittaile summissa mistäsattuu.


Ohje sopii kaikkiin 850 ja 70 (-98) bensamalleihin koska kaikissa on sama puola/sytytysvahvistin.

EDIT: Poikkeuksena ohjeen sopivuuteen on osa ensimmäisten 850 mallien 2.5 10V koneet, joissa sytytysvahvistimen pistoke on 7-napainen. Niiden mittaaminen tapahtuu erilailla (ja eri arvoilla) ja teen siitä ohjeen tähän jatkoksi joskus myöhemmin.

[CaLis]

Itsellä meni ensin uus tulpanjohto poikki. Ensin nykäsi aina sillontällön kiihdyttäessä. Myöhemmässä vaiheessa ampu matalilla kierroksillä vedättäessä putkeen nii että tuntu et kohta halkee putki. Siinä testaillessa ja vikaa hakiessa pimeni sitten myöskin puolasta yks reikä.

Eli kaikille johdoille vastusmittaus ja sitte puolalle sama homma. Samalla tietty kattoo ettei oo tulpanreijissä oljyä ja eristeet ehjät. Eiköhä vika sieltä osastolta löydy

[Latuu]

Mielenkiinnolla seurataan tätä. Itsellä vähän samaa vikaa. Vaihdoin tulpat, johdot, puolan, lambdan ja ilmamassamittarin. Kone toimii hienosti noin 100km ajon jälkeen, mutta ennen sitä, ei kiihdy kunnolla (nykien) ja tehottoman oloista on muutenkin. Eikä vikavaloja ei edes muistiin jääneitä koodeja... toivottavasti keksit tai joku keksii jotain maata mullistavaa... tekisi mieli sanoa ääneen mutta ujostuttaa... voiko moottorin ohjaus hukata kaikki anturitiedot ja sitten pitkän matkan jälestä "oppia" uusiksi

[lowcali]

Pienellä präntätty veikkaus on ihan oikein. Jos esim. vaihdat lambdan, bensapaineregun tms joka vaikuttaa seoksiin, kestää jonkin kilsan että ECU oppii laskemaan uudet karttoihin sopivat arvot.

[Latuu]

Voiko ECU unohtaa aina vähän aikaa sammutettuna olleena arvot antureilta?. Kun nyt on tullut ajettua viime aikoina vähän pitempää matkaa pääsääntöisesti niin ei millään malttaisi aina n. 100km odotella, että alkaa vehkeet laulaa oikein.

[18E]

Sellanen lisähuomio tuli, että ylämäkeen talla pohjassa niin ei nykimistä, viittaisi kuitenkin kierrospuolelle (pois jää b.määrä/paine, lambda)

Räikeä nykiminen katos kun vaihdoin uudet boschin tulpat koneeseen; (FLR8LDCU 4,4e/kpl motonetista, GM:n logoilla). Ei järjen mukaan pitäisi selittää tuota..? voi kyllä olla, että alipaineletkut tuli laitettua uudestaan kiinni, ja siellä olisi ollut pieni vuoto..

Yhtäkaikki, myös tyhjäkäynti (tulppien vaihdon jälkeenkin) tuntuu jättävän ihan satunnaisesti jonkun pytyn puolittain väliin.
+eilen meni luistonesto päälle kesken ajon. Pitänee vaihtaa apumiehen puolellekin ABS:n hammaskehä. Näytti olevan tosi huonossa kunnossa.. ei ainakaa vaikuta tyhjäkäyntiin,eli muuallakin on vielä jotain hämärää.

Yhteisin nimittäjä ei ole kuin puola / sytkäyksikkö! Paljonko noi osat on teille tullu maksamaan?
-tietäisi mihin varautua jos marmoritiskille joutuu..

[Latuu]

Vuosi sitten ostettuna automuovilta tuli puola muistaakseni maksamaan aika tarkkaan 300e
Tulpanjohdot tilasin courtenay:lta briteistä. Merkkinä muistaakseni magnecor 110e. Boschilaisiakin testailtu, mutta johdot eivät yltäneet tässä etuvetosessa vaan melkeimpä kaikki oli tarkoitettu omegaan. Boschin johdot muistaakseni 120e ja tarkoitettu siis omegaan.

[18E]

Vuosi sitten ostettuna automuovilta tuli puola muistaakseni maksamaan aika tarkkaan 300e
Tulpanjohdot tilasin courtenay:lta briteistä. Merkkinä muistaakseni magnecor 110e. Boschilaisiakin testailtu, mutta johdot eivät yltäneet tässä etuvetosessa vaan melkeimpä kaikki oli tarkoitettu omegaan. Boschin johdot muistaakseni 120e ja tarkoitettu siis omegaan.

ei kyllä turhaan viiti ostaa mitään!