z22se jakopiä (remontti tehty + extra kuva s.3)

[Robertx]

Viisainta olisi tiivisteet ja pultti tilata Automuovilta tai merkkiliikkeestä. Eli kannattaa perua se Motonetin tialus tiivisteiden osalta.

[Schimanski]

En tiedä onko nuo vena ja -jakokopan tiivisteet suositus vaihtaa. Itse ei ainakaan tullut vaihdettua ja ei ole yhtään vuotanut. En kyllä olisi raaskinut 65e maksaakkaan

[teemurama]

niin, tuuristahan nämä on aina kiinni. Mulla kun vaihdettiin ketju niin kampiakselin stefaa ei vaihdettu samalla ja sieltähän se alkoi vuotamaan oikein kunnolla. V-tutti vaan ihan kohtuullisesti kun pari päivää sen jälkeen sai taas repiä paikkoja auki ja alkaa vaihtamaan 15 euron osaa..

[Jonimac]

jos osat tulis nyt piruvie kotia asti niin ois tarkotus viikonloppuna ährätä tämä kuntoon iteksein.

vois muutaman projektikuvanki ottaa jos muistaa

yks lisäkyssäri vielä kun en omista tuota oikeaoppista lukitustyökalua nokille niin miten se kannattaa kotikonstein pultata kiinni ettei jako mää vituix ?

sit noissa videoissa(saksaksi sössötetty) jamppa pyöräyttää konetta hieman et ketju kiristyy nokan ja kampuran välissä, pitääkö se tehdä noin vai vedelläänkö merkit kohdallaan momenttiin ja kiristimet ja ohjurit paikoilleen ja lopuksi koneen pyöritystä varovasti jollain varrella ?

tätä siis tarkoitan. eikö tossa mee jako vituiks vai mitä en nyt älyä

edit : aini, mihin momennttiin lyyään kampuran hihnapyörä ? nokkien pultit vissiin 85Nm jos muita momentteja löytyy joltain niin tack tack

[Robertx]

Mahdollisesti tehdä tuollainen lähes samanlainen lukitustyökalu tai lainata oikea työkalu.
Ensin merkit kohdalleen ja pultit momenttiin, kiristimet ja ohjurit paikoilleen ja lopuksi sitten koneen pyöritystä varovasti myötäpäivään. Pyörityksen jälkeen merkit eivät enää ole kohdallaan.

Momentit:
Nokka-akselipyörien kiinnitysruuvit nokka-akseliin
85 Nm + 30° + 15° 1)

Nokka-akselien jakoketjun ohjainkiskon kiinnitysruuvit sylinterilohkoon ja sylinterinkanteen
10 Nm

Huoltoaukon kannen kiinnitysruuvit jakopään kotelon kanteen
7 Nm

Kiertovärähtelynvaimentimen kiinnitysruuvit kampiakseliin(Hihnapyörä)
100 Nm + 75° + 15°

Jakopään kotelon kannen kiinnitysruuvit sylinterilohkoon ja sylinterilohkon pohjalevyyn
21 Nm

Öljypumpun paineensäätöventtiilin sulkuruuvi jakopään kotelon kanteen
40 Nm
Öljypumpun kiinnitysruuvit jakopään kotelon kanteen
6 Nm

Nokka-akselien jakoketjun kiristyskiskon kiinnitysruuvi sylinterilohkoon
10 Nm

Jakoketjun öljysuuttimen kiinnitysruuvi sylinterilohkoon
10 Nm

Nokka-akselien jakoketjun ketjunkiristin sylinterinkanteen
75 Nm

Tasausakselien jakoketjun kiristyskiskon kiinnitysruuvi sylinterilohkoon
10 Nm

Tasausakselien jakoketjun ketjunkiristimen kiinnitysruuvit sylinterilohkoon
10 Nm

[Jartsa]

ja lukitetta sitten joka pulttiin.

[Jonimac]

doddi. nyt on ne osat automuovi kem. oystä.

heräsi vielä viimehetken kyssäri tosta kiristimestä. uskaltaisko ton uuden kiristäjän heittää tonne paikoilleen jo nyt ennen remonttia ? tarkotus on ajaa autolla vielä tallille muutama kymmenen kilometriä. sit ite kiristimestä, se on turbon kiristin, sisempi mäntä oli melko löysä ja pyöri helposti jokasuuntaan mutta tuossa painelin ja pyörittelin sitä niin se nasahti nyt jäykäksi ja en osaa enää pyöritellä sitä siten että sen sais löysäksi ? kummanlaisena se pitää asentaa ? remontin loppuvaiheissa oli se vinkki että jollain tangolla kangetaan ketjun kiristimen laahuria kiristintä kohti ja kiristin napsahtaan oikeaan asentoon. menikö tää kiristin nyt siihen "oikeaan loppuasentoon" vähän niinkuin vahingossa

[Robertx]

Mielestäni ei ole oikein mieltä laittaa sitä uutta turbon kiristintä sinne. Rauhallisesti ajelet sen muutama kymmenen kilometriä sillä vanhalla.
Se kiristin todennäköisesti meni siihen asennusasentoon, eli lukittui alas. Siitä se pitää sitten asennuksen jälkeen vapauttaa. Sitä pitää painaa ja mahdollisesti hieman kääntää niin vapautuu.

[Jonimac]

mäntä kyllä pyörii mutta on tiukempi puristaa kasaan. aiemmin mäntä heilui lähes itsestään kun käänteli kiristintä ylös alas. nyt kun mäntää saa painaa pohjaan ihan tosissaan ja siis se sisempi mäntä on noin 20mm tosta pinnasta ylempänä. painoin mäntää sisällepäin ja se tökkää ~8mm kohdalla eikä painu syvemmälle. pikkumännän pyörittely sisemmässä asennossa ei tunnu vaikuttavan mihinkään lukitukseen...

[Robertx]

Toinen vaihtoehto tietty on, että vapautit sen sisemmän männän siitä lukituksesta.
Auttaiskohan kuvat :
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... at_iso.jpg
Tuossa ovat lukittuna turbon kiristin tuo ylempi.

http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... t2_iso.jpg
Tuossa vapautettuna.

http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... ut_iso.jpg
Ja lopuksi purettuna

Jos vapautit sen pikkumännän siitä lukituksesta, niin sitä pitää painaa n. 4 mm ja sitten kääntää myötäpäivään.

[Jonimac]

eijjoo tälle iltaa työkaluja sen vertaa et saisin ton segerrenkaan pois tosta et voisin purkaa kiristimen. tota kiristimen hahlomäntää painamalla ja pyörittelemällä tuntuu eri kohdassa noi hahlot ja välillä mäntä ei painu kovin syvälle ja välillä menee pohjaan asti. helvetin tiukka painella sitä sormin. pöytää vasten joutuu painelemaan ja pyörittelemään.. pitää varmaan huomenna aukaista tuo ennenkuin kokeilen paikalleen laittaa ? toi on nyt vissiin siinä tiukkuudella kuin sen pitäis olla vasta sitten kun jakoketju on vaihdettu ja kiristin "painettu" kiristys asentoon

[Jartsa]

joo se kiristin tulee valmiiksi lukittuna asennus asentoon.mistä se sitten vapaututetaan kun se on paikallaan ja kaikki kiinni.

se kiristin on kolmiasentoinen,ketjun venyessä päästää tarpeen tullen jousivoimalla männän seuraavaan hahloon,ottaa löysät pois.

mutta sokka pois kiristimestä niin se on helppo laittaa asennus "kuntoon"

[Jonimac]

Dodi, remontti suoritettu.

aikaa kului about ohjeajan verran eli 4,jotain tuntia ilmastoinnin putket olivat vähän ärsyttävästi haittona venakopan irrotuksessa ja asennuksessa( venakopan irrotus ja takaisin laitto tais olla suurin ja ärsyttävin homma )

täytyy kyllä sanoa ettei tuota ketjua ja rattaita voi asentaa väärin tuonne. ainoa huolenaihe oli just tuossa momenttii vetelyssä se että pitääkö meidän home-made lukitustyökalu tarpeeksi hyvin eikä ketju pääse siinä pomppimaan. irroitusvaiheessa nimittäin ketju pomppi monta kertaa nokkarattailta kun pultteja väännettiin auki, johtuisko osaltaan myös siitä että ketju pyrki pyörimään ns. väärään suuntaan kun pultteja avataan.

en ollut ajellut autolla pariin viikkoon kun rallatus alkoi. nyt kun ajoin pelipaikalle niin ehkä ~5km ajon jälkeen rallatuskin loppui kuin seinään ja ei kuulunut ennen remontin aloitusta yhtään ylimääräistä ääntä mutta toki osat piti vaihtaa kun kerran oli tuollaisen tempun tehnyt. kiristinkin oli sellainen vanhan mallinen jossa vihreä? o-rengas kyljessä.

pitää vielä toimittaa 1 kuva väliaikaisesta home-made lukitustyökalusta jota toki paranneltiin vielä loppuvaiheessa. sanotaanko että ei oo ooppelin insinöörit näköjään ees saanut molempiin nokkiin samankokoista aveimelle mentävää hahloa kun toiseen meni muistaakseni kooltaan 24mm lenkki vaivatta kiinni ja toiseen se oli helvetin tiukka

kiitti avusta. this case is closed

lukitustyökalusta kuva kunhan saan sen koneelle

[Robertx]

Hyvä, että valmista tuli
Se ketju ei ole kovin kireällä irrotettaessa , eikä laitettaessa... jos on tiukalla siinä ketjupyörällä, niin sitten ei noin vain pompi.

Ihan fiksua olla ajamatta... on turha ottaa riskiä, kun kerran noinkin pitkään rallatti. Totta ihmeessä kannatti vaihtaa.

Pistä tosiaan kuva...

[Tubbe]

Noniin jatketaas omia juttuja tänne välillä. Eli mulla on nyt päätöksen vaikeus menoillaan. Eli englannista saisi 85£:lla tasapainoakselien ketjusarjan toimitettuna suomeen. Tässä sarjassa tulee kaikki tasapainosarjan osat paitsi se kampuran alaratas. Toinen paketti suomeen toimitettuna 111£ ja siinä olisi myös tuo alaratas. Mietityttää nyt tuo että kuinka elintärkeää tuo alaratas on vaihtaa, kun se kuitenkin on ainut ratas joka sinne vaihdetaan? Sinnehän jää sekä vesipumpun että tasapainoakselien rattaat vaihtamatta joka tapauksessa. Hinta ei ole paha kummallakaan, mutta kyllä tuo 25£ lisähinta pelkästä rattaasta vähän pistää miettimään että otanko vai jätänkö pois. Perusperiaatehan noiden ketjujen kanssa on sama kuin esim. mopoissa, eli sekä rattaat että ketjut kuuluu vaihtaa yhtäaikaa, mutta kun se on vain se alaratas joka vaihtuu, niin onko sen vaihdolla/vaihtamatta jättämisellä kuitenkaan käytännön merkitystä tuon ketjun kulumisen suhteen? Halvempi paketti euroissa olisi siis karvan vajaa 100€ ja kalliimpi olisi 126€ Mikä tässä nyt sitten olisi viisainta, ostettavaa riitttää kyllä muutenkin, joten jos vain on mahdollista tässäkin kohtaa säästää niin sen teen.